Плодовые культуры теплых областей умеренной зоны

Плодовые культуры теплых областей умеренной зоны

Введение

Плодовые культуры, рассматриваемые в этом разделе, очень нежны; для их удовлетвори­тельного плодоношения необходимо, чтобы лето было теплым или жарким, а зима — мяг­кой. Помимо различных цитрусовых в этот раздел входят физалис, актинидия китайская и страстоцвет. Они мало известны садоводам, но выращивание их относительно просто, и потому имеет смысл хотя бы попробовать.

Актинидия китайская

Актинидия китайская (Actinidia sinensis) была открыта в Китае и Японии европейскими охотниками за растениями в XIX веке, и с тех пор ее выращивают в Европе, Северной Аме­рике и Новой Зеландии (в СССР —на Даль­нем Востоке. —Ред.). До последнего времени ее культивировали как декоративную культу­ру — ради листьев и цветков, но не плодов, а потому сортов актинидии мало.

Актинидия китайская — выносливый сте­лющийся многолетник с большими сердцевид­ными листьями и кремовыми цветками. Плоды бурого цвета, опушенные, с зеленой мякотью, имеют в поперечнике около 3,5 см, а в длину 7—10 см. Едят их в сыром виде. Особенности выращивания Актинидия китайская растет очень активно, захватывая большие пространства, если ее не остановить. Она вынослива и может выращи­ваться под открытым небом (вплоть до зоны 8), но плодам, чтобы созреть, требуется долгое теплое лето. Молодые побеги, несущие цвет­ки, крайне чувствительны к заморозкам и вес­ной нуждаются в защите (см, с. 16—17), Акти­нидии лучше всего подойдет солнечное место, например у стены, обращенной на юг или запад. В период покоя актинидия способна выдержать относительно холодные зимы, но в холодных зонах для нее необходима такая теплица, в которой низкие температуры неощутимы.

Почвенные условия для актинидии. Лучше всего актинидия растет на глубоком легком суглинке, богатом перегноем, но при хорошем дренаже ей более или менее подходят самые разные почвы. Терпима она и к колебаниям рН, хотя оптимален для нее нейтральный рН — 7,0.

Если ее выращивать в горшках в теплице, для нее годится любой хороший субстрат. После появлений листьев и во время вегета­ционного периода еженедельно давайте жид­кую подкормку.

Выбор саженца актинидии. Выращиваемая из семян актинидия крайне изменчива, а потому этот способ рекомендовать нельзя. Старайтесь при­обрести однолетние черенки с корнями или привитые сортовые растения. Посадка н опора. Растения следует сажать на расстоянии 3—4,5 м друг от друга (можно на расстоянии 2—2,25 м, — Ред.). Если они выращиваются в горшках, сажайте, как опи­сано на с. 172—175, если в теплице, то как виноградные лозы (см. с. 78—79). Актинидия обвивается вокруг любой опоры, а потому хорошо посадить ее у беседки или крепкой изгороди. Можно обойтись системой столбов и опорных проволок, как для ежевики.

После посадки актинидии надо обрезать лозу до 30 см над уровнем почвы, чтобы стимулировать сильный рост. Как только растение заполнит предназначенное для него пространство, уда­лите точку роста.

Опыление актинидии. Для обеспечения опыления на одно мужское растение можно сажать не больше семи женских. Растения в теплице следует опылять вручную. Под открытым небом эту задачу выполняют насекомые-опылители. Обрезка. Молодые растения обрезают чуть выше верхней опорной проволоки, чтобы сти­мулировать рост боковых стеблей, которые направляют горизонтально по проволокам — по одному на каждую, а когда пространство заполнится, удаляют их точки роста. Затем молодые плодоносящие побеги регулярно об­резают до седьмого листа за последним пло­дом, а бесплодные побеги на протяжении лета укорачивают до пяти листьев. Кроме того, необходимо убрать все боковые побеги вто­рого порядка, которые появляются ниже обрезанных. Такая летняя обрезка стимули­рует закладку и формирование плодовых веточек.

Первый и второй годы
1 Посадите растения в подготовленную почву на расстоянии 3—4,5 м друг от друга. Вко­пайте столбы и натяните опорную проволоку. Обрежьте стебли до 30 см над уровнем почвы.
2 В начале лета, когда новый прирост подни­мется над верхней опорной проволокой, укоротите верхушки, чтобы стимулировать рост боковых побегов.

3 Летом направьте боковые побеги по прово­локе. Когда растение заполнит свободное пространство, удалите верхушки побегов. То же самое сделайте и с боковыми побегами второго порядка, оставив на них по пяти листьев.
4 В течение вегетационного периода плодоно­сят боковые образования, расположенные на скелетных ветках. Укорачивайте молодые побеги до семи листьев за последним плодом.
5 Весной укоротите боковые ветки до двух почек за тем местом, где был последний плод. На более старых растениях срежьте некото­рые трехлетние боковые ветви по спящую почку.

В последующие годы весной проводите про­реживание загущающего прироста. Трехлет­ние плодоносящие боковые стебли укорачи­вают до находящейся в состоянии покоя почки V главного стебля, чтобы обновить плодоносящие горизонтальные стебли.

Сбор урожая актинидии

После сбора урожая плодам для достижения полной спелости необходимо полежать 4—6 недель. Для этого разложите их на лотки одним слоем.

Размножение актинидии

Сортовые растения размножаются одревес­невшими черенками, заготавливаемыми осе­нью или в конце зимы, и отводками весной (можно зелеными черенками. —Ред.).

Вредители и болезни актинидии

Актинидию они практически никогда не пора­жают.



Теги : актинидия Китайская,