Как высаживать и выращивать малину

Как высаживать и выращивать малину

Европейская малина (Rubusidaeus) вциком виде растет в тенистых влажных местах от Сканди­навского полуострова по всей Европе вплоть до Центральной Азии. Стебли у нее цвулет-ние; в первый год они только растут, а цветет и плодоносит малина на двулетних стеблях, после чего отмирает. Корневая система мно­го летняя, каждый год из придаточных почек на корнях появляются новые побеги.

Подобно землянике, малина начинает плодо­носить очень скоро; уже на второй год она приносит много ягод, а с третьего дает полные урожаи. Хороший средний урожай составляет от 1>,75 до 1 кг на 30-см ряд.

Особенности выращивания малины

Большинство сортов малины цветет поздней весной, ягоды созревают с первых недель до конца лета, в зависимости от сорта и погоды.

Некоторые сорта дают цветки уже в первый год на верхушечной части побегов. 

Почвенные условия и расположение участка малины. Лучше всего малина растет на слегка кислой почве (рН 6,0—6,7), влагозадерживающей, но хорошо дренированной. Ее можно выращи­вать на сухих песчаных и известковых мало­плодородных почвах при условии обильного полива в сухую погоду и столь же обильного внесения органических удобрений. Малина не терпит плохого дренажа, и даже временное перенасыщение почвы водой может привести к гибели корневой системы, а тем самым и ветвей. На щелочных почвах с рН выше 7,0 может возникнуть недостаток железа и магния. Место посадки должно быть укрыто от ветра, так как его порывы могут повредить побеги и помешать насекомым-опылителям. Лучше сажать малину на солнце, хотя она хорошо растет и в частичном затенении, если только она посажена не прямо под деревьями и почва не слишком сухая. Подготовка почвы. Подготовьте место по­садки с осени, убрав все сорняки, в первую очередь многолетние. Затем выкопайте ка­навку по намеченному ряду в три штыка шири­ной и один — глубиной. 

1 В начале осени выкопайте в подготовлен­ной почве канавку в три штыка шириной и в один — глубиной. Покройте дно канавы 8—-10-см слоем перепревшего навоза или компоста и хорошенько перекопайте вилами.

2 Затем Засыпьте канавку и вилами внесите комплексное минеральное удобрение.

3 В период покоя посадите стебли малины на расстоянии 45 см друг от друга, хорошо расправляя корни. Обрежьте стебли на почку в 20—23 см над уровнем почвы.

4 Внесите сульфат аммония по 15 г на 1 м2. Мульчируйте 5-см слоем компоста, но так, чтобы он не соприкасался с растениями.

Покройте дно канавы перепревшим навозом или компостом слоем около 8 —10 см и разрыхлите дно вилами, чтобы навоз хорошо перемешался с почвой.

При двухъярусной перекопке задерненного участка можно обойтись без навоза, так как его заменяет перевернутая дернина. Затем засыпьте канавку и внесите комплексное минеральное удобрение.

Посадка и размещение малины. Ряды следует заклады­вать по возможности в северо-южном направ­лении, чтобы они не затеняли друг друга.

Сажайте в период покоя на расстоянии 45 см друг от друга в ряду. Если ряд не один, проме­жутки между рядами делайте от 1,5 до 2 м. Хорошенько расправьте корни, сажайте их не глубже чем на 8 см; более глубокая посадка препятствует образованию новых корневых побегов.

После посадки обрежьте стебли на почку в 20—30 см над уровнем почвы. Весной, когда появятся новые побеги, обрежьте старый пенек у самого грунта прежде, чем он начнет плодоносить. Отказываясь от урожая на первый год, вы обеспечиваете хорошее укорене­ние и развитие сильных побегов в последу­ющие годы.

Подвязка стеблей малины

Чтобы стебли не перегибались под тяжестью Ягод, им необходимо обеспечить опору. Для этого натягивают между столбами проволоку, хотя существуют и другие способы. Опору легче поставить до посадки, хотя установку ее можно отложить до конца первого лета. Одиночная шпалера. Это наиболее распро­страненный способ поддержки: проволока на­тягивается от столба к столбу на высоте 75. 105 и 165 см. Такая опора занимает наимень­шее место по сравнению с остальными систе­мами и особенно подходит для небольшого сада. Плодоносящие стебли подвязываются к проволоке по отдельности, и это предохраняет их от зимних ветров. Они открыты солнцу, что повышает качество ягод и снижает возмож­ность грибных заболеваний. Но у такой опо­ры есть и недостатки: молодые побеги можно легко повредить во время снятия ягод или их могут поломать сильные июльские ветры, если их временно не привязать шпагатом к нижним проволокам.

Столбы высотой 2,25 м вкапываются в грунт на глубину 45 см на расстоянии 3,5— 4,5 м друг от Друга. Сначала установите край­ние столбы, снабдив их подпорками, затем вкопайте промежуточные и натяните прово­локу с помощью натяжных болтов на первом столбе и скоб на промежуточных и последнем. Двойная шпалера. Ставится она как и одиноч­ная, но верхние проволоки натягиваются ниже, поэтому высота столбов всего 2 м. К крайним и промежуточным столбам на высоте 0,9 м и 1,5 м крепятся две поперечины 0,5 м длиной и 5 см шириной. На открытых местах вместо поперечин вкапывают два столба. Параллельные проволоки натягиваются на расстоянии 0,6 м друг от друга. Через каждые 0,6 м между основными проволоками натяните поперечные, чтобы побеги не падали внутрь ряда.

Такая система дает возможность сформиро­вать больше побегов и получить примерно с той же площади заметно больший урожай. Однако снятие ягод с внутренних стеблей затруднено, а относительная скученность со­здает благоприятные условия для грибных заболеваний. В плохо защищенном от ветра саду стебли могут поломаться о проволоку, а потому их следует привязать к ней. Скандинавская система. Двойная шпалера, но натягивается только одна пара параллель­ных проволок в 1 м над землей и на расстоянии 1 м друг от друга. На глубину 0,5 м в грунт вкопайте две пары столбов 1,5 м высоты (рас­стояние между парными столбами 1 м) через каждые 3,5—4,5 м. Плодоносящие стебли не привязываются, а оплетаются вокруг прово­локи так, что образуют V-образную фигуру, если смотреть от конца ряда. Замещающие побеги растут в середине без опоры.

При этом способе легко снимать нижние ягоды и ничто не угрожает замещающим побегам внутри ряда. Однако из-за скученно­сти веток на проволоке и внутри ряда увеличи­вается риск грибных заболеваний. Если сажа­ется второй ряд, он должен отстоять от пер­вого на 2 м.

Одиночная опора. Особенно подходит для небольших садов. Близрастущие стебли при­вязываются к одному столбу. Столбы 2,25 м высотой с верхним диаметром 6 см вкалыва­ются в грунт на 45 см+ Первоначальная обрезка

В первые два сезона после посадки число побе­гов может быть невелико, но в дальнейшем их будет более чем достаточно.

На втором году в начале лета проведите прореживание за счет слабых побегов ч тех, что выросли в стороне отряда, чтобы дать воз­можность остальным расти лучше. Оставляйте 8—10 побегов на растении.

Обрезка и формировка растений малины

Как только плодоношение Закончится, срежьте до основания старые плодоносившие стебли. Оставьте наиболее здоровые и силь­ные молодые побеги по 4—8 на растение.

При одиночной шпалере привяжите побеги к проволокам на расстоянии 8—10 см. Либо отдельно 15-см жгутом, либо веревкой один за другим, иногда завязывая ее узлом на случай, если она в будущем оборвется.

При скандинавской системе побеги накру­чиваются на одну проволоку в равном количе­стве по обе стороны ряда. Осторожно согните побеги там, где они касаются проволоки и затем заверните вокруг нее. Привязывать не надо. Займитесь этим на исходе августа или а начале сентября, когда побеги еще не утра­тили гибкости. В зависимости от длины 4—6 побегов скручивают вместе, а затем оплетают вокруг опорной проволоки, словно веревку. Среднее число побегов каждого растения должно составлять 4—6.

При использовании одиночных опор плодо­носящие стебли привязываются к столбам, а замещающие побеги подвязываются по мере необходимости.

Укорачивание стеблей (при скандинавской си­стеме не применяется). Ранней весной обрежьте стебли у почки примерно в 15 см над верхней проволокой. Таким образом удаля­ются поврежденные зимой верхушки и обеспе­чивается развитие нижних почек.

У сортов с сильной энергией роста, форми­руемых на одиночной шпалере, укорачивание убрало бы слишком большую часть побега, а потому пригните и привяжите их к верхней проволоке, после чего отрежьте сверху "при­мерно 15 см. Этот метод обеспечивает стеблю лишнюю длину и тем самым увеличивает уро­жай, но верхняя проволока должна быть очень крепкой.

Подкормка и полив малины

Осенью ежегодно вносите по 30 г серноки­слого калия на 1 м1. Раз в три года добавляйте no fiO г суперфосфата на 1 м2. Весной внесите сульфит аммония по 15 г на 1 м2. Минераль­ные удобрения следует рассылать сверху, покрывая примерно 0,5 м по обеим сторонам ряда.

Одновременно проведите мульчирование 5-см слоем компоста, сырого торфа или на­воза, но так, чтобы сами побеги оставались чистыми. Мульчирование способствует сохра-1 нению влаги в почве летом и препятствует прорастанию семян сорняков.

На протяжении всего вегетационного пе­риода уничтожайте сорняки и лишние корне­вые побеги неглубоким рыхлением. Будьте осторожны, чтобы не повредить корней мали­ны. В сухую погоду поливайте регулярно, но для снижения риска грибных заболеваний не смачивайте побеги. Ягоды от птиц укрывайте сетями.

Размножение малины

Для размножения во время обрезки извлеките вилкой лишние побеги с максимальным коли­чеством корней. Побеги должны быть здоро­выми и сильными. Растения, пораженные вирусами, необходимо выкалывать и сжигать.

Сбор урожая малины

Ягоды снимайте без плодоножки и цветоло­жа, если только они не предназначаются для выставки. В последнем случае их срезают нож­ницами вместе с плодоножкой.

Вредители и болезни малины

При наличии тли проводите до цветения и после сбора урожая опрыскивание карбофо­сом. Обработка зимой раствором дегтя унич­тожает зимующие яйца. Чтобы предохранить ягоды летом от личинок малинного жука, до цветения проведите в сумерках опрыскивание карбофосом.

Особенно серьезны вирусные болезни, при которых листья малины покрываются сыпью или пятнами, а стебли деформируются. Пре­жде чем уничтожить больные растения, обра­титесь к специалисту, поскольку те же сим­птомы могут быть вызваны другими причина­ми. Новые растения следует высаживать в другом месте.

Удалите и сожгите стебли, пораженные антракнозом, а для его предупреждения про­водите опрыскивание бордоской жидкостью при распускании почек и перед цветением.

Дидимелла вызывает темно-лиловые пятна вокруг почек, боковые побеги высыхают в начале весны. Удалите и сожгите пораженные побеги, а новые, когда они достигнут 10-см длины, обработайте бордоской жидкостью, но не позднее начала цветения и не раньше, чем будет собран урожай.

Для предупреждения распространения серой гнили удалите и уничтожьте пораженные яго­ды. Не допускайте загущения растений.

ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ 

Подвязки к одиночной опоре

У каждого места посадки вкопайте столбы высотой 2,25 м и диаметром 6—7 см.

Одиночная шпалера

Вкопайте столбы высотой 2,25 м на глу­бину 45 см в грунт с промежутками 3,5—i,5 м. Между столбами натяните проволоку на высоте 0,75, I и 1,6 м.

Двойная шпалеры

Вкопайте столбы высотой 2 м на глубину 45 см в грунт с промежутками 3,5—4,5 м. Укрепите на всех столбах две поперечины длиной 0,5 м и шириной 5 см. Затем натя­ните параллельно между столбами прово­локу на расстоянии 0,6 м друг от друга и на высоте 0,9 и 1,5 м от поверхности почвы. Через каждые 60 см натяните поперек проволоку или веревку.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Малина

Выбор растений малины

Саженцы следует по возможности покупать в государственных питомниках, что гарантиру­ет отсутствие вирусных заболеваний, хорошее состояние побегов и их соответствие назва­нию сорта. Здоровые растения должны плодо­носить по меньшей мере десять лет, прежде чем начнут вырождаться от вирусных заболеваний. Когда это произойдет, уничтожьте побеги и заложите новый ряд в месте, где перед этим не росли ни малина, ни другие родственные культуры. Если это невозможно, замените почву на 60 см в ширину и на 30 см в глубину.

ОСЕННЕЕ ПЛОДОНОШЕНИЕ МАЛИНЫ

У малины есть сорта, которые плодоносят на верхушках приростов текущего года. Зона плодоношения охватывает 30 см и более в зависимости от сорта. Ягоды созревают с конца августа и вплоть до наступления холодов. От цветоложа они отделяются не так лег­ко, как у летник сортов, что затрудняет их сбор. Птицы редко склевывают ягоды этих сортов, а потому их можно не накрывать сетя­ми. Хороший урожай составляет около 800 г на 1 м ряда.

Подготовка почвы, посадка, размещение, первоначальная обрезка и подкормка те же, что и для летних сортов. Для опоры испо­льзуйте систему параллельных проволок, опи­санную на с. 54—55. Поскольку ягоды появля­ются, когда уже погода становится холоднее, эту малину лучше сажать на самых солнечных местах, иначе до наступления холодов созреть успеет лишь небольшое количество ягод. Обрезка. Ежегодно, лучше поздней осенью, срезайте все отплодоносившие стебли. Весной появятся новые побеги, которые будут плодо­носить осенью. Поскольку побеги остаются в ряду не более года, их можно не прореживать, если только они не слитком загущены. Уда­ляйте все побеги, вырастающие в стороне от ряда.

Первый год выращивания ягоды малины
1 Весной при появлении новых побегов обрежьте старые пеньки до самой почвы.
2 Летом по мере роста новых побегов подвя­зывайте их к проволоке на расстоянии 10 см друг от друга.
Второй и последующие годы
3 Ранней весной обрежьте стебли на сильную, неповрежденную почку над верхней проволо­кой. Проведите мульчирование.
4 Ягоды созревают в середине лета на боко­вых веточках прошлогодних стеблей. Прове­дите прореживание слабого прироста, остав­ляя сильные побеги на расстоянии 1(1 си друг от друга. Удалите побеги, растущие в стороне от ряда.
5 После окончания плодоношения вырежьте от плодоносившие ветки до основания. Если рост очень сильный, пригните новые побеги.
6 Ежегодно вносите поверхностно по обеим сторонам ряда сернокислый калий (30 г на 1 м2). Раз в три года вносите по 60 г суперфос­фата на 1 м2.

Теги : ягода малина, Как высаживать и выращивать малину,