Как высаживать и выращивать виноград

Виноград

Культура винограда в открытом грунте

Виноградарство имеет долгую и замечатель­ную историю. Дикий виноград растет в зоне умеренного климата на западе Азии и юге Европы, в некоторых областях Северной Африки, а родиной его считается полуостров Малая Азия.

Виноград это — многолетнее, листопадное, стелю­щееся растение, которое цепляется за опору усиками.

В 60-х годах прошлого века тля филлоксе­ра, занесенная из США, буквально уничто­жила европейские виноградники. Европей­ский виноград (К(>й vinifera) был спасен при­вивкой на более сильный и устойчивый к фил­локсере подвой американской лозы. Пере­крестным скрещиванием с американскими ви­дами V. iabrusca, V. rupestris и V. riparia были выведены высокоурожайные гибридные со­рта, устойчивые к филлоксере и мильдью.

Особенности выращивания винограда

Виноградная лоза солнцелюбива и свободно растет в зонах 9 и 10, а также в зоне 8, но в укрытых от ветра теплых местах. Сорта с черными плодами требуют больше тепла, чем сорта со светлыми плодами. Поэтому в более прохладных областях выращиваются в основ­ном последние, хотя существует и несколько выносливых сортов с черными плодами. 

Почвенные условия винограда и местоположение выращивания винограда. 

Вино­градная лоза терпима к разным почвам при двух обязательных условиях: слой почвы при хорошем дренаже должен быть глубоким, а рН — 6,5—7,0. Карбонаты для винограда мало подходят из-за опасности поражения хлорозом.

Выбор места выращивания винограда крайне важен, так как оно должно быть и защищено от ветра, и полно­стью открыто солнцу. В более теплых обла­стях виноград хорошо растет на большей высоте над уровнем моря. Лучше всего подхо­дит для него склон, обращенный на юг или юго-запад. В более холодных областях вино­град можно выращивать у стены или ограды, обращенной на юг. Не сажайте лозу в местах застоя холодного воздуха.

Подготовка почвы выращивания винограда. Если существует опас­ность перенасыщения почвы влагой, необхо­димо проложить дренаж.

За 2 — 3 недели до посадки подготовьте почву двухъярусной перекопкой. Высокую ки­слотность почвы снимите внесением извести из расчета 200 г на 1 м2. Если почва бедная, добавьте перепревший навоз или компост (по одной тачке на 2 м2 земли) и комплексное минеральное удобрение.

Виноград требует опорной системы из гори­зонтальных проволок. Если лоза выращивает­ся у стены, проволоку расположите на рассто­янии 25—30 см одна от другой. Для лозы на открытом месте вбейте на 60 см в грунт дере­вянные столбы длиной 2 м с интервалом 2,5—3,5 м. Крайние столбы укрепите подпо­рками. Одна проволока натягивается в 40 см над землей, а над ней через каждые 30 см по две проволоки (так, чтобы они у каждого столба перекрещивались). Вставьте в прово­локу рейку у каждое места будущей посадки. 

Посадка винограда. 

Сажайте виноградную лозу с октя­бря по март. Слабую лозу (не более 0,5 мм в диаметре) оставьте на зиму в холодном пар­нике и высадите в грунт, когда угроза замо­розков минует. У стены или сплошной ограды сажайте лозу на расстоянии 1,2 м одна от Дру­гой и 40 см от стены, на открытом месте на расстоянии 1,2—1,5 м одна от другой рядами с промежутком 1,5—2 м. Проверьте, чтобы место прививки, если лоза привита, было выше уровня почвы. Подвяжите лозу к опоре. Полейте и замульчируйте перепревшим на­возом или компостом.

Внимание! 

* Некоторые садоводы с успехом выра­щивают сорта винограда с коротким перио­дом вегетации в Московской области.
* Эти сроки применимы только для юж­ных районов, где не промерзает почва зимой. В других районах лучшее время посадки — весна (до распускания почек). Посадку кильчеваиными черенками проводят во время рас­пускания почек при температуре почвы на глубине залегания корней не менее 10 - 11 градусов Цельсия. 

Обрезка и формировка винограда

Лоза, выращиваемая у стен и оград, обычно обрезается по системе плодовых звеньев, как и лоза в теплице.

Система Гюйо

На открытом месте лоза обычно формируется по системе Гюйо с одним или двумя плечами. При одноплечей системе плодоносит только одна ветка, при двуплечей — две. Ниже опи­сывается двуплечая система формировки как наиболее распространенная.

Ежегодно давайте развиться трем главным стеблям. Два сохраняйте для плодоношения, а третий укоротите так, чтобы в следующем году он дал стебли замещения. Плодоносящие ветки подвязываются над почвой низко, чтобы они могли использовать отдаваемое ею тепло. Первый год. При посадке укоротите стебель примерно до 15 см над почвой или над местом прививки, если лоза привита, оставив по мень­шей мере две хорошие почки. Летом один побег формируйте на рейке или столбе, а все остальные обрезайте до одного листа. В ноябре того же года укоротите стебель при­мерно до 40 см над почвой, оставив три хоро­шие почки.

Второй год выращивания винограда. За лето сформируйте три вер­тикальных побега. По мере появления боко­вых побегов укорачивайте их все до первого листа. Обрезайте так же, как сформирован­ную лозу (см. ниже).

Обрезка сформированной лозы винограда. Каждый год укорачивайте летом плодоносившие ветки на побеги замещения. Привяжите к нижней проволоке один побег замещения влево, а дру­гой — вправо. Третью ветку обрежьте с сохранением 3—4 почек, чтобы обеспечить побеги замещен на следующий год обрежьте верхушки побегов замещения, оста­вив 60—75 см сильного прироста по обе сто­роны.

1 Перед посадкой вбейте в почву на глубину 60 см столбы длиной 2 м на расстоянии 2,5—3,5 м друг от друга. Натяните проволоку в 40 см над землей. Над ней через каждые 30 см натяните по две проволоки, перекрещивая их между столбами. Вставьте рейку для каждого растения.
2 Посадите в приготовленную почву лозу на ту же глубину, на какой она росла в питомни­ке. Примните почву и полейте (если почва сухая). Подвяжите лозу к опорной рейке. Обрежьте стебель, оставляя две хорошие почки выше места прививки или от уровня почвы.
3 Внесите комплексное минеральное удобре­ние, а также сернокислый калий. Мульчи­руйте каждое растение 5—8-см слоем пере­превшего компоста. Повторяйте ежегодно.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Виноград

Третий и последующие годы выращивания винограда. С апреля по август размещайте между двойными проволо­ками вертикальные плодоносящие ветки. По мере необходимости укорачивайте их до 2—3 листьев над верхними проволоками и удаляйте все вторичные боковые побеги. Пустите три побега замещения вверх по рейке или столбу. Укоротите все боковые побеги на побегах замещения до одного листа и удалите все цвет­ки. Обрежьте все лишние побеги на главном стебле.

Подкормка и полив винограда. Внесите комплексное минеральное удобрение. Весной проведите мульчирование слоем перепревшего компоста толщиной в 2,5—3,5 см. Лоза чувствительна к недостатку в почве магния (см. с. 32). Прове­дите опрыскивание 250 г сернокислого маг­ния, разведенными в 1(1 л воды. Повторите через две недели. На протяжении всей вегета­ции раз в неделю подкармливайте растения столовых сортов винограда жидким мине­ральным удобрением, пока ягоды не начнут созревать.

Лоза, выращенная у стены, нуждается в регулярном поливе. 

Сбор урожая винограда

Даже когда ягоды винограда полностью окрасятся, они еще остаются незрелыми, поскольку им требу­ется время для накопления сахаров. Этот период колеблется от 4—5 недель для ранних сортов до 8—10 недель для поздних.

Прикосновение к ягодам уничтожает их восковой налет, а потому гроздь винограда срезайте секатором с веточкой.

Вредители и болезни винограда

Лоза под открытым небом страдает от вреди­телей меньше, чем в теплице, хотя и ее могут поражать типичные для теплиц вредители и болезни.

Значительный вред виноградной лозе в открытом грунте причиняет оидиум (насто­ящая мучнистая роса) и мильдью (ложная муч­нистая роса), а потому при первых же призна­ках их появления необходимо провести опры­скивание коллоидной серой и бордоской жид­костью соответственно. Лозу, пораженную опенком осенним, выкопайте и сожгите, а почву простерилизуйте. 

Первый второй и последующие годы выращивания винограда

Первый год выращивания винограда
4 С апреля по сентябрь дайте развиться одному побегу, формируя его вертикально по рейке. Обрезайте все остальные побеги, сохранив по 1 листу на каждом.
5 В конце вегетации укоро­тите стебель примерно до 40 см над уровнем почвы, оста­вив три хорошие почки.
Второй год выращивания винограда
6 С апреля по август сфор­мируйте вертикально три стебля. Обрезайте на один лист все боковые побеги по мере их появления.

7 В ноябре привяжите одну замещающую ветку к нижней проволоке влево, а дру­гую — вправо. Укоротите их, оставив около 60—75 см сильного прироста. Оставшийся прирост обрежьте на три хорошие почки.
Третий и последующие годы выращивания винограда
8 С апреля по август сформируйте верти­кально три побега в центре. Обрезайте все боковые побеги на них до 2—3 см по мере их появления. Плодоносящие ветки направьте вертикально между двойной проволокой. Над верхней проволокой укоротите их до трех листьев.
9 В конце вегетации обрежьте две плодоносив­шие летом плечевые ветки на уровне вет­вей замещения. Одну ветвь замещения привяжите влево, другую — вправо. Укоротите обе, оставив 60—75 см сильного побега. Обрежьте оставшийся прирост на три хорошие почки.

Тепличная культура винограда

В условиях умеренного климата в теплице можно выращивать гораздо больше стоповых сортов винограда, чем под открытым небом, а если теплица обогреваемая, то число их можно еще увеличить.

Особенности выращивания винограда

Виноградную лезу сажают либо внутри тепли­цы, либо снаружи, но главный стебель вводят в теплицу, сделав для этого отверстие внизу стены. Кроме того, виноград можно вырас­тить и в горшке.

Лозу, посаженную вне теплицы, надо реже поливать. С другой стороны, почва внутри теплицы ранней весной теплее, а с помощью искусственного обогрева и вовсе можно обес­печить раннее начало развития лозы. 

Почвенные условия и местоположение винограда. Для теплиц, особенно если пространство для кор­ней невелико, необходима рыхлая почва. Сделайте смесь из семи частей суглинка, трех частей торфа и двух частей крупного леска. Добавьте минеральное удобрение и толченый мел (85 г на каждые два 10-л ведра почвы). Почва снаружи теплицы должна иметь глубо­кий плодородный слой и быть хорошо дрени­рованной, с рН 6,5—7,0. Лозу обычно сажают сбоку в 20 см от стены, а стебель формируют вертикально к коньку параллельно стеклу. В небольшой теплице ее следует сажать как можно дальше от двери и вести вдоль всего помещения под коньком либо — сбоку в уг­лу и вести по стене горизонтально, форми­руя отходящие от нее плодоносящие побеги вертикально вверх.

Посадка винограда. Абсолютно необходимое условие — хороший дренаж. При малейшей неуверенно­сти в нем следует проложить трубы или сде­лать дренажный колодец.

Натяните горизонтальную систему опорных проволок по обеим сторонам теплицы с про­межутками в 20 см. Верхняя должна нахо­диться на 35 см ниже конька и минимум в 35 см от стекла, чтобы растение не получило солнечных ожогов.

Лозу винограда, выращенную в горшке, можно выса­живать в теплице в любое время года, хотя предпочтительнее сделать это в ноябре — декабре и тут же произвести первоначальную обрезку.

Выкопайте яму такой ширины и глубины, чтобы в ней свободно уместились расправлен­ные корни. (Если лоза выращена в горшке, пальцем осторожно расправьте корни по периметру.) Засыпьте яму и примните почву. Поливайте обильно.

Первый год выращивания винограда

1 С ноября по декабрь подго­товьте почву в ряду и соору­дите опорную систему. Поса­дите лозу, расправив корни.
2 Одновременно укоротите главный стебель на две трети летнего прироста. Обрежьте оставшиеся боковые ветки на почку.
3 Укоротите боковые побеги до 5 листьев, а побеги вто­рого порядка —■ до одного. К проволокам подвязывайте свободно.

Обрезка и формировка винограда

Если лоза посажена в ноябре -— декабре, уко­ротите главный стебель на две трети летнего прироста. Обрежьте все оставшиеся боковые побеги до первой почки. Если лоза сажается в период вегетации, отложите первоначальную обрезку до опадения листьев, чтобы не нано­сить ран.

Первый год выращивания винограда. После первоначальной обрезки не трогайте главный стебель, пока он не достигнет примерно Зинке даст боковых побегов. Летом укоротите боковые побеги до 5—6 листьев, а побеги второго порядка — до одного. Подвяжите главный стебель и боко­вые побеги к проволокам свободно, оставив место для роста. В ноябре — декабре сразу же после опадения листьев укоротите лозу на две трети, а боковые побеги на главном стебле — до первой почки.

Второй год выращивания винограда. С марта по апрель верхняя почка образует новый прирост, который должен сво­бодно расти. Летом, если рост сильный, на двух боковых стеблях можно допустить Образование гроздей. Обрежьте эти стебли до двух листов выше соцветия. Обрежьте непло­доносящие боковые стебли, когда они дадут пять листьев. В декабре укоротите проводник примерно наполовину. Обрежьте боковые ветки до 2—3 см, оставив две хорошие почки. 

Третий в последующее годы выращивания винограда. Лоза теперь требует лишь обычного ухода. В теплице без отопления откройте вентиляционные отвер­стия, чтобы обеспечить растению период покоя с января по март — апрель, В апреле закройте отверстия, чтобы поднять температу­ру, стимулируя пробуждение почек. В начале года оставьте стебель обвисать так, чтобы вер­хушка почти касалась грунта, — это препят­ствует развитию верхушечной почки. Когда начнут развиваться почки на пеньках, подвя­жите стебель, как прежде.

В мае медленно повышайте температуру, проветривая, если она поднимется выше 18° С, но к концу мая дайте ей достигнуть 21° С.

Если теплица с обогревом, вегетационный период можно начать в феврале, поддерживая температуру не ниже 8°С и постепенно повы­шая ее к исходу мая до 20° С.

Поддерживайте влажность воздуха, смачи­вая почву в ясные дни. До начала цветения обрызгивайте стебли сверху водой, но не при ярком солнце. Боковые побеги развиваются быстро, и к маю в теплице без обогрева (а с обогревом раньше) уже можно наметить те, которые следует оставить. Когда прирост достигает 45—60 см, появляются соцветия. Подождите, чтобы за соцветием развились два листа, после чего удалите верхушку побега. Сохраните наиболее сильные боковые побеги с лучшими соцветиями, но только по одному на пенек, а остальные уничтожьте. Привяжите каждый выбранный плодоносящий стебель к проволоке, постепенно приводя его к гори­зонтальному положению (или к вертикально­му, если он отходит от горизонтального сте­бля).

Примерно с половины мая крышу, вероят­но, придется затенить. Летом обрезайте все боковые побеги вто­рого порядка до одного листа, а бесплодные боковые побеги — до пяти листьев. К концу лета позвольте одному-двум боковым побегам у верхушки стебля расти свободно, чтобы они забирали излишки сока и тем препятствовали растрескиванию ягод.

Второй год выращивания винограда

4 В ноябре —- декабре сразу же после опадения листьев укоротите лозу на две трети, а боковые побеги —до первой хорошей почки.
5 Если позволить двум боко­вым стеблям плодоносить, их надо укоротить до двух листьев выше цветков.
6 В декабре примерно напо­ловину укоротите проводник. Обрежьте боковые побеги, оставив по 2—3 см и две почки.

Опыление винограда

Едва цветки откроются, необходимо провести ручное опыление. У некоторых сортов для этого достаточно ежедневно до конца цвете­ния после полудня резко ударять по стеблю. Другие сорта (типа мускатных) осторожно постукивайте по цветкам ладонью, сложенной лодочкой. Пыльца собирается на ладони; пере­несите ее на рыльца пестиков. Однако пере­крестное опыление предпочтительнее.

Прореживание ягод винограда

Начиная с июня быстро наливаются ягоды, и прореживание необходимо провести за 7—10 дней, пока до плодоножек легко добраться ножницами. Ножницы берите с длинными лез­виями. Оставляйте побольше ягод в верхней части грозди. Сначала удалите часть внутрен­них ягод, затем — самые мелкие. Оптималь­ный промежуток между двумя ягодами должен быть равен толщине карандаша. До гроздей винограда дотрагивайтесь как можно реже, чтобы не повредить воскового налета.

Когда грозди начнут созревать, два-три раза в неделю проверяйте, нет ли больных или треснувших ягод. Срезайте их ножницами.

Подкормка а полив винограда

С началом роста в феврале -— марте хоро­шенько пропитайте почву водой. Неделю спу­стя, если корни подсохнут, повторите полив. Затем проведите мульчирование перепревшим навозом или компостом. В жаркую погоду лозы в теплицах поливайте каждые 7—10 дней, чтобы почва глубоко пропитывалась водой. Лозы снаружи теплицы поливайте только в сухую погоду. По мере созревания ягод полив уменьшайте; ни в коем случае не допускайте переувлажнения лозы, когда ягоды почти созреют, — они от этого лопаются.

Третий и последующие годы выращивания винограда

Третий и последующие годы выращивания винограда

7 В январе отвяжите стебель, оставив только Одну подвязку примерно на одной трети его высоты. Опустите его так, чтобы он почти касался почвы. Когда на пеньках начнут прорастать почки, подвяжите стебель в пре­жнее положение.
8 Когда появятся соцветия, удалите точки роста на два листа выше их. Подвяжите каждую плодоносящую боковую плеть к проволоке, постепенно приводя ее в горизон­тальное положение. Вторичные побеги обре­зайте на первый лист.
9 Летом, когда стебель достигнет потолка теплицы, удалите точку роста. Проведите прореживание гроздьев ножницами с длин­ными лезвиями.
10 Обрежьте на одну почку все боковые приросты прошлого лета.

Когда ягоды начнут менять цвет, опасность того, что они лопнут, увеличивается. Особенно это относится к темным и темно - золотистым сортам. Не увлажняйте теплицу на исходе дня, так как влажность воздуха также содействует растрескиванию. На ночь открывайте на 2—4 см вентиляционное отверстие с подве­тренной стороны. Избегайте резких перепа­дов температуры, так как это приводит к кон­денсации влаги.

С началом роста каждые 14 дней подкармли­вайте растения калием, а при цветении — каждые 7 дней, но, едва ягоды начнут менять цвет, подкормку прекратите. Если лоза растет плохо, подкормите ее летом полным мине­ральным удобрением или азотом.

После снятия гроздей, начиная с сентября, примерно наполовину укорачивайте боковые ветки. Летом, когда стебель достигнет макси­мальной для данной теплицы длины, удалите точку роста. В декабре укоротите его до 2—3 см нового прироста так, чтобы верхушка находилась примерно в 40 см от конька, а все плодоносившие летом побеги укоротите до одной почки.

Сбор урожая винограда

Для полного созревания в теплице гроздьям поздних сортов требуется много времени. Для сортов, которые полностью созревают только в декабре, обогревайте теплицу на исходе осени и в начале зимы. Подробности о снятии урожая см. на с. 80.

Вредители в болезни винограда

Некоторые вредители и болезни чаще пора­жают лозы, выращиваемые в теплице, чем на участке. Тем не менее вредители и болезни, типичные для лоз под открытым небом, могут поразить и тепличные лозы.

Зимой для защиты от щитовок соскоблите ножом и сожгите старую кору на стеблях и сучках. В декабре обработайте стебли старым раствором дегтя. При появлении паутинного клеща и белокрылки опрысните кельтаном и карбофосом соответственно.

 

Теги  Как высаживать и выращивать виноград