Персик и миндаль
Культура персика в
миндаля в открытом грунте
Персик обыкновенный (Persica vulgaris)
— небольшое листопадное дерево с длинными, сужающимися листьями и
красивыми одиночными розовыми цветками, которые раскрываются ранней весной.
Вопреки своему названию персик происходит не из Персии, а из Китая, где его
культура была известна задолго до того, как он попал в Европу. Персик
выращивают в теплых областях умеренной зоны по всему миру (зоны S—10).
У персика есть форма,
отличающаяся тем, что кожица у плодов гладкая, не покрыта пушком. Это
нектарины; они несколько более мелкие и, как считается, обладают более тонким
вкусом. Но с точки зрения разведения нектарины ничем не отличаются от персика
обыкновенного, хотя и уступают ему в выносливости.
Миндаль по размерам,
свойствам, форме листьев и цветков сходен с персиком, но зацветает он еще
раньше, а потому в областях с относительно холодным климатом цветки нередко
повреждаются холодом или гибнут от заморозков, По этой причине в северных
широтах его выращивают в основном ради красивого цветения, хотя, если весна
была достаточно теплой, можно снять и небольшой урожай плодов.
Существуют два вида
миндаля — миндаль сладкий (Amygdalus communis var. dutcis)
и миндаль обыкновенный (A. communis).
Выращивают миндаль обычно в мизкоштамбовой, полуштамбовой и
высокоштамбовой формах и прививают на те же подвои, что и персик. Съедобность
его плодов определяется количеством соединений синильной кислоты в семени.
Если вас интересуют плоды миндаля, выберите один из двух указанных выше видов.
Особенности выращивания
Персик и нектарины —
самоопыляющиеся растения; их можно сажать поодиночке. Миндаль обладает
способностью лишь к частичному самоопылению.
Урожайность. Урожайность
персика и нектарин резко колеблется & зависимости от величины дерева и
общих условий. Средний урожай растений с веерной формой составляет около 15 кг4
а с низкоштамбоеой — 15—50 кг.
Посадка
] Перед посадкой внесите вилами комплексное
минеральное удобрение и 100 г костной муки. Повторяйте ежегодно.
2 Сажайте растение в период покоя, весной или
осенью. Дерево для веерной формы надо поместить в 15—25 см от стены так, чтобы
ствол был наклонен к ней.
ПЕРСИК
РАННИЕ СОРТА
Аг-назлы
Белый ранний ВИРа
Инжирный новый
Киевский ранний
Отечественный Пушистый ранний Сочный
3 После посадки проведите мульчирование 5—8-см
слоем навоза или компоста в радиусе 0,5 м вокруг дерева. Каждый год пополняйте
мульчу.
Прореживание плодив
4 Ежегодно ранней весной и при опадании листьев
проводите обработку медьсодержащими препаратами против курчавости листьев.
Снятие плодов
S С
начала мая по август каждые 14 дней давайте дереву жидкую калийную подкормку.
Прореживайте плоды, когда они достигнут размеров крупной горошины.
6 Снимайте плод, когда он становится мягким у
плодоножки. Возьмите его в ладонь, приподнимите и слегка поверните.
да
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Персик и миндаль
Подвой и размещение. Для
персика и нектарии широко употребляются три подвоя; клоновый подвой сливы
Сент-Джулиан А (среднеро-слый), сеянец сливы сорта Бромптон (сильнорослый) и
реже сеянцы персика (сильнорослый). Для большинства садов подходит
Сент-Джулиан А*.
Веерные формы на
Сент-Джулиан А следует сажать е промежутками 3,5—4,5 м, а на сеянцах Бромптона
или персика — 5,5—7 м; назкоштамбовые формы на Сент-Джулиан А сажайте с
промежутками 4,5—5,5 м, а высокоштамбовые на Бромптоие — 5,5—7 м. Почвенные
условия и местоположение. Персики растут на разных почвах при условии хорошего
дренажа. Для улучшения дренажа тяжелой почвы дно посадочной ямы засыпается
битым кирпичом и изрубленными кусками дерна. Оптимальная почва — умеренно
карбонатный суглинок (от среднего до тяжелого) мощностью не менее 50 см с рН
6,7—7,0.
Персик — выносливая
культура, предпочитающая холодную зиму с сухой солнечной весной теплой
влажной зиме, когда почки распускаются слишком рано и гибнут от заморозков.
Место следует выбирать солнечное, защищенное от ветров и желательно такое, где
никогда не застаивается холодный воздух. Персик зацветает очень рано, так что
лучше выращивать его в виде веера у стены или ограды, обращенной иа юг, где он
может быть укрыт от заморозков в период цветения, а также получает добавочное
тепло от нагретой стены. На юге Великобритании персики выращивают и на
открытом пространстве, обычно как низкоштамбовая форма, а порой и как
полуштамбовая или высокоштамбовая. Подготовка почвы. Если у основания стены
почва бедная, имеет смысл приготовить ее специально (см. с. 96—97). В хорошую
же почву достаточно внести комплексное минеральное удобрение и костную муку
(по 200 г на площади в 2 м2).
Выбор саженца. Для
низкоштамбовой формы приобретите однолетний саженец с большим числом побегов;
для веерной — уже частично сформированный в питомнике с 5—12 побегами (в
зависимости от его возраста), которые
* В СССР в качестве подвоев для персика и нектарин
используются сеянцы персика, алычи, абрикоса обыкновенного и миндаля.
расположены равномерно и
подходят для формирования первых ветвей веера. Посадка. Сажайте в период
покоя, весной или осенью. Если саженец выращивался в горшке или кадке, его
можно сажать и летом. В подготовленной почве выройте яму такой глубины и
ширины, чтобы в ней свободно уместились полностью расправленные корни. Глубина
посадки должна быть такой, на какой дерево росло в питомнике.
Для веерной формы
растение сажают в 15—25 см от стены или ограды, чтобы не стеснить роста.
После посадки проведите
мульчирование 5—S-см
слоем перепревшего навоза, компоста, торфа или шампиньонным компостом в
радиусе 0,5 м вокруг саженца.
Для поддержки веера
необходима система опорных проволок, прикрепленных к стене или ограде через
каждые 15 см, или два кирпича, начиная с 30 см над почвой (см. с. 18—21).
Рейки привязывают к опорным проволокам тонкой проволокой.
Обрезка н формировка
Косточковые культуры,
такие, как персик, никогда не обрезают зимой, чтобы не подвергать их риску
заболевания млечным блеском и бактериальным раком. Обрезку их следует
производить в ранневесенний период.
Формировка веером
Первый год. Весной
однолетний саженец с ветвями укоротите до боковой ветки примерно в 60 см над
почвой, убедившись, что ниже есть две хорошие почки или ветки, обращенные
вправо и влево. Все оставшиеся боковые ветки обрежьте на одну почку. Если пол»
ходящей боковой ветки нет, укоротите саженец на ростовую почку, узкую и
заостренную. Если найти ростовую почку трудно, обрежьте на тройную почку,
состоящую из двух круглых, цветочных, и одной ростовой.
В начале лета отберите
три сильных побега. Верхний направьте вертикально, а остальные два — влево и
вправо, выбрав те, что находятся чуть ниже нижней проволоки. Все остальные
почки и побеги уберите полностью.
По мере удлинения двух
боковых побегов подвяжите их к рейкам под углом 45". Когда они оба
достигнут длины 50 см, в июне или июле полностью удалите центральный побег.
Замажьте рану.
140
сильных ветров, которые
мешают насекомым-опылителям, вредят росту побегов и вызывают преждевременное
опадение плодов. Если участок расположен на открытом месте, садоводу следует
обнести его ветрозащитным ограждением. Тип этого ограждения зависит от размеров
участка. Так, для большого плодового сада лучше всего подходит защитный ряд
деревьев предпочтительно лиственных, быстрорастущих и с ранним
листообразовани-ем. Более плотные зеленые изгороди не разбивают ветер, а
преграждают ему путь, в результате среди садовых растений, которые эти
изгороди предназначены защищать, возникают турбулентные потоки воздуха,
могущие их повредить. Наиболее широко в живых защитных изгородях используются
ольха, ива и тополь.
Для участков поменьше
годятся многие другие деревья, которые надежно защищают невысокие фруктовые
деревья. Бук или граб сами по себе украшают сад. Но с другой стороны, живые
изгороди отнимают у плодовых деревьев свет, влагу и питательные вещества, а
также становятся приютом для различных вредителей и болезнетворных организмов.
Вот почему искусственное
ветрозащитное ограждение представляется более практичным, особенно там, где
дорог каждый клочок земли.
Небольшие садовые
участки можно обнести кирпичной стеной или дощатым забором, у которых нередко
формируют плодовые растения. Подобное ограждение защищает полосу, находящуюся
непосредственно за ним, а турбулентные потоки воздуха возникают уже дальше.
Конечно, немаловажное
значение имеет и высота ограждения, поскольку ширина тихой полосы с
подветренной стороны примерно в тридцать раз превосходит его высоту, однако на
последней трети этого расстояния защитный эффект ощущается слабо.
Ветрозащитные ограждения
из сетки, подвешенной между столбами на проволоке, подходят для садов больших и
поменьше, поскольку их легко установить в нужном месте для защиты созревающего
урожая или молодых саженцев. Они предпочтительнее сплошных ограждений, так как
смягчают силу ветра.
Сооружение
ветрозащитного ограждения
Вбейте столбы высотой 2
м и диаметром 8—10 см на 60-см глубину с промежутками 2,5—3,5 м. Подпорки
должны быть с подве-
тренной стороны.
Натяните между столбами проволоку и прикрепите к ней сетку полутораметровой
ширины.
ПЕРСИК
СРЕДНИЕ СОРТА
Ак-шафталю
Антон Чехов
Армкке
Витоэь
ЗолотоЯ юбилей
Краснощекий
Кудесник
Лола
Малиновый
Обильный
Эльберта
Второй год. Весной
обрежьте обе боковые ветки на ростовую или тройную почку в 30—50 см от ствола.
Это стимулирует рост новых побегов в наступающем вегетационном периоде.
Замажьте раны.
Летом отберите четыре
сильных побега на каждой основной боковой ветке: один — чтобы продлить
существующую ветку, два, равномерно расположенных на верхней стороне ветви, и
еще один на нижней — чтобы дерево к концу вегетации имело восемь основных
ветвей. Остальные побеги по мере их появления укорачивайте с оставлением одного
листа.
Аккуратно прикрепляйте
каждый новый побег к рейке, чтобы удлинить стороны веера. Центр на этой стадии
оставляйте открытым. Третий год. Весной укоротите все проводники примерно чг
треть, обрезая их на обращенную вниз ростовую почку.
Летом дайте удлиниться
приросту на каждой из восьми основных ветвей. Отберите еще три побега на каждой
ветви и направьте их наружу, привязав к рейкам на проволоке, так чтобы
заполнить остающееся пространство стены или ограды. Удалите почки, направленные
к стене и рейке. Из оставшихся почек дайте вырасти побегам через каждые 10 см.
Укоротите до одного листа все лишние побеги. Повторяйте эту операцию по мере
необходимости до конца лета. Когда выбранные боковые побеги дадут 50 см прироста,
удалите на них точки роста, если только они не требуются для дальнейшего
создания скелета. На исходе лета привяжите их к рейкам на проволоке. На
следующий год они дадут плоды. Четвертый н последующие годы. С этого года
дерево следует рассматривать как плодоносящее. К этому сроку стена (или
ограда) должна быть уже практически полностью закрыта скелетными ветками, от
которых через каждые 10 см отходят плодоносящие ветки.
Персик плодоносит на
приростах прошлого года, а потому цель обрезки заключается в постоянном
ежегодном стимулировании появления молодых побегов. По той же причине
плодоносящие побеги следует удалять, освобождая место для новых.
Летом удалите побеги,
растущие перпендикулярно стене или ограде, как в ее сторону, так и от нее, оставляя
один-два листа на побегах, у основания которых есть цветочные почки. Затем
займитесь прошлогодним боко-
вым приростом, на
котором должны быть и цветки, и боковые побеги. Отберите побег у основания —
для замещения, в середине — как резервный и у верхушки —для удлинения
плодоносящей ветки. Укоротите остальные боковые побеги до двух листьев. Когда
побеги у основания и резервный достигнут 50 см, а побег удлинения плодоносящей
ветви даст шесть листьев, удалите точки роста на всех.
После того как персиковое
дерево достигнет желаемой высоты и ширины, удаляйте весь излишний прирост,
обрезая на боковой побег. Укоротите отплодоносившие ветки до боковых
замещающих. Молодые ветки подвяжите, а все сухие и сломанные удалите. Обрежьте
неплодоносившие ветки на сильные молодые боковые ветки для замещения. Замазывайте
раны.
Обрезка растения с
низким штамбом. Формирующая обрезка такая же, как у низкоштамбовой яблони
(см. с. 102—103), но только производится она ранней весной и в центре дерева
можно оставить несколько ветвей.
Цель обрезки
плодоносящего дерева — ежегодно стимулировать обильный и сильный молодой
прирост для плодоношения на следующее лето. Эту обрезку следует проводить
весной. Иногда возникает необходимость убрать более старые, переставшие плодоносить
ветки, заменив их молодыми здоровыми ветками. Но старайтесь не оставлять
большие раны» так как они способствуют развитию бактериального рака, к которому
персик и нектарины особенно восприимчивы. Подкормка и полив. Каждый год вносите
поверхностным рыхлением комплексное минеральное удобрение по всей площади
распространения корней. В случае необходимости добавляйте мульчирующий
материал.
В мае начинайте каждые
14 дней давать жидкую подкормку — до начала созревания плодов. Калийная
подкормка должна быть того же типа, что и для томатов.
Почва у обращенной на юг
стены может легко пересохнуть. Поэтому после полного укоренения растений во
время сухой погоды обильно их поливайте — по 20 л на 1 м2 каждые
десять дней до начала дождей. Во время созревания плодов остерегайтесь давать
сразу большое количество воды, так как они могут растрескаться.
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Персик и миндаль
Опыление и защита от
заморозков
Персик цветет рано,
когда еще мало насекомых-опылителей, а потому имеет смысл проводить ручное
опыление (см. с. 94).
Необходимо защищать
цветки от заморозков начиная с фазы розовых бутонов и до того времени, когда
опасность полностью минует. Укрывайте дерево мешковиной или сетями для птиц,
на день защитный покров убирайте.
Прореживание плодом
Чтобы плоды получились
достаточно большими, их необходимо прореживать. Прореживание производите
постепенно, начав с того момента, когда завязи достигнут величины крупной
горошины, и кончив, когда они станут с грецкий орех. После прореживания персики
должны находиться на расстоянии 25 см друг от друга, а нектарины — 15
см.
Сбор урожая персика
Плод созрел, если его
бока слегка покраснели, а около плодоножки он мягок на ощупь. Возьмите персик
ладонью, приподнимите его и слегка поверните. Он должен легко отделиться от
ветки. Б прохладном месте плоды сохраняются около недели, а для более долгого
хранения их необходимо консервировать или замораживать без косточек.
Сбор урожая и хранение
мамдяля
Снимайте орехи, когда
они сами начнут опадать и внешний околоплодник лопается. Очистите от него
орехи и хорошенько просушите, проветривая, — лучше всего на солнце, но можно и
в вентилируемом шкафу. Орехи раскладывайте на проволочной сетке, чтобы обеспечить
достаточный доступ воздуха.
Чтобы уберечь от белок,
снимите орехи несколько раньше и просушите их в околоплоднике, прежде чем
удалить его.
Размножение
Персик, нектарины и
миндаль размножаются окулировкой или прививкой черенка. Обычно это делается в
питомнике, хотя по силам и любителям-энтузиастам.
Вредители и болезни
Наиболее опасен
паутинный клещ, особенно на растениях у теплых стен. С ним можно, бороться
обработкой кельтаном либо с помощью хищного клеща (Phytoseiulus persimilis)
Иногда на
молодых побегах заводится тля; против нее по мере необходимости проводите
обработку карбофосом.
Наиболее опасна для
персика в открытом грунте и для миндаля курчавость листьев. Чтобы ее
предупредить, проводите тщательное опрыскивание бордоской жидкостью. В случае
же ее возникновения удалите пораженные листья (при условии, что их немного) и
обеспечьте дереву интенсивную азотную подкормку для развития новых листьев.
Следует опасаться также бактериального рака, млечного блеска и расщепления
косточки. Расщепление косточки можно предотвратить ручным опылением,
внесением извести (если рН ниже 6,7) и регулярной подкормкой и поливом.
Сорта
В теплице вызревают
плоды всех сортов. Для посадки же в открытый грунт лучше выбрать те, плоды
которых вполне вызревают в течение вегетационного периода.
Формировка веером.
Первый год
1 Весной укоротите однолетний саженец персика на
боковую ветку, расположенную примерно в 60 см над уровнем почвы, оставив на нем
по одной:хорошей почке справа и слева. Остальн ые боковые побеги
обрежьте на одну почку.
т.
ПЕРСИК
ПОЗДНИЕ СОРТА Зафрани
поздний Чугури
2 В начале лета выберите три побега. Верхний
формируйте вертикально, а два нижних — налево и направо. Удалите все остальные
почки и побеги.
Второй год
3 В июне — июле подвяжите удлинившиеся боковые
побеги к рейкам, прикрепленным к проволоке под углом 45е. Чуть позже
в то же лето срежьте центральный проводник, а рану замажьте.
4 Весной укоротите две боковые ветки на ростовую
или тройную почку в 30—50 см от ствола. Раны замажьте.
5 Летом отберите четыре побега на каждой из этих
боковых веток: по одному для удлинения, по два равномерно расположенных на
верхней стороне и по одному — на нижней. Остальные побеги обрежьте до одного
листа.
т
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Персик и миндаль
Третий год
6 Весной укоротите каждый прирост продолжения на
одну треть на ориентированную вниз ростовую почку. Замажьте раны.
7 Летом дяйте приростам продолжения удлиниться.
Направьте три побега на каждой ветви наружу, привязав их к рейкам. Из
оставшихся почек пусть через каждые 10 см растут побеги.
8 На исходе лета,
когда выбранные боковые побеги дадут 50 см нового прироста, удалите точку роста
на каждом и подвяжите их к
рейке на проволоке. На
следующее лето на этих приростах образуются плоды.
Четвертый и последующие
годы
9 Каждый год е самом начале лета удаляйте побеги, растущие
как от стены или ограды, так и в их сторону. Оставляйте у основания
веток с цветочными
почками сучки с одним-двумя листьями.
10 Выберите нва побега замещения на каждом
проводнике — один у основания и резервный в середине. Не мешайте расти побегу
удлинения на приросте, несущем плоды. Когда побеги у основания и резерв-
ный достигнут в длину 45
см, а побег удлинения даст шесть листьев, удалите на них точки роста. После
снятия урожая укоротите отпло-доносившие ветки на замещающие.
145
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Персик и миндаль
МИНДАЛЬ
Вумажкискорлупый.
Обладает относительно устойчивым периодом
ПОКОЯ, Но В
УСЛОВИЯХ МЯГКИХ JHM
может зацвести рано.
Выдер-Живаст -23°С. Средний урожай 6—11 -летнего дерева составляет 3—7,5 кг
орехов (содержание ядра 61—67%).
Тепличная культура
персика
Там, где лето часто
бывает прохладным и дождливым, а весной случаются заморозки, у персика и
нектарин плоды не всегда полностью вызревают под открытым небом, и ил выращивают
в теплицах,
В теплицах выращивают
деревья веерной формы — либо у задней стены теплицы, пристроенной к дому, либо
под крышей одинарной или двойной теплицы. Для каждого дерева требуется площадь
не менее 3X2 м. Подвой Сент-Джулиан А идеально подходит для теплиц, так
как, будучи полукарликовым, ограничивает сильный рост персика.
Особенности выращивания
Теплица должна получать
солнечный свет летом не меньше половины дня. Подготовка почвы. Деревья
растут наиболее удовлетворительно, когда их сажают прямо в грунт теплицы (см.
с. 172—175). Подходит любая хорошо дренированная плодородная почва. Если она
бедна, внесите побольше органических удобрений либо замените ее на субстрат,
приготовленный из дерновой почвы, пролежавшей
шесть месяцев без употребле-
ния. К суглинку добавьте
щебень: одну часть на десять частей суглинка. За две недели до посадки внесите
минеральное удобрение. Посадочная площадь для одного дерева должна быть не
менее 1 м2. Для нескольких деревьев готовится место по меньшей мере
на метр шире предполагаемого размера кроны. Посадка и размещение. Если
сажают два дерева или больше, расстояние между ними должно быть около 1—1,5 м.
Натяните опорную проволоку, как описано для деревьев, формируемых у стен под
открытым небом (см. с. 140—141). Деревья сажайте, как описано на с. 140—141,
Температурные условия и
полив. Для очень ранних сортов персика с конца зимы до появления
завязей необходимо поддерживать минимальную температуру 7°С. Искусственный
обогрев, однако, необязателен; поднять температуру для того, чтобы началось
цветение, можно, закрыв теплицу в Конце января или в начале февраля.
Проветривайте с этого времени только тогда, когда температура поднимется выше
18'С. Увлажняйте в солнечные дни до того, как раскроются цветки, и после того,
как сформируются завязи: ежед-
ру
1 Перед посадкой замените почву в нужном месте на
дерновую, смешанную со щебнем. Внесите минеральное удобрение.
2 Весной или осенью посадите дерево в подготовленную
почву на расстоянии 15—25 см от стены. Натяните опорную проволоку на
рае-стоянии 15 см одна над другой.
3 С конца зимы и до появления завязей
поддерживайте температуру не ниже 7°С. При 18еС проветривайте. В
солнечные дни опрыскивайте листья водой.
Десертный. Обладает
довольно продолжительным периодом покоя. Однородные |ю размеру плоды размещаются
внутри кроны. Урожай 9—] 3-летнего дерена составляет 7—10 кг орехов (содержание
ядре 48—56%). Никитский-62. Обладает глубоким периодом покоя, цветет
поздно. Старые ветки Kpuiifcs склоним к
оголению. Урожай
15-летнего дерена составляет 1(5 кг орехом (содержание ядра 44%). Приморский.
Обладает продолжительным периодом покоя, цветет поздно. Устойчив к грибным
заболевпниям и часухе. Урожай 8—13-летнего дерева составляет 5—6 кг орехов. Пряный.
Цветет довольно птлно-
Устойчив к грибным
заболеваниям. Урожай П—13-летнсго дерева составляет 7,5—11 кг орехов
(содержание ядра 52%). Советски^. Обладает глубоким периодом покой.
Дерево сщзьнрриелое. Урожаи 9—16-летнего дерева доставляет 9—11 кг
орехов (содержание ядра 44%). Скорлупа мягкая.
hl-bho опрыскивайте дерево
чистой водой. Это, кроме того, предупредит поражение паутинным клещом. С
момента набухания цветочных почек до опадения листьев следите, чтобы дерево не
испытывало нужды во влаге. Летом растение необходимо обильно поливать не меф>ше
двух раз н неделю, а в особенно жаркую погоду — и через день.
После снятия плодов
оставьте все вентиляционные отверстия открытыми до того времени, когда вновь
нужно будет стимулировать рост.
В период покоя температура
может оставаться в пределах 5—7°С. Однако деревьям, находящимся в состоянии
покоя, не повредит и более низкая температура. Подкормка. В начале лета
проведите мульчирование перепревшим навозом или компостом. Можно также
использовать торф и комплексное минеральное удобрение. Кроме того, каждые
десять дней после распускания почек я до начала созревания плодов давайте
жидкую подкормку, употребляемую для томатов. Обрезка. Формирующая
обрезка персика и нектарин в теплице та же, что и для персика в открытом
грунте.
Опылепие
Персик и нектарины для
опыления нуждаются в насекомых-опылителях. Поэтому деревья в теплице требуют
ручного опыления.
П рореживание плодов
Когда завязи станут чуть
больше сантиметра, проведите прореживание, оставляя одну-две на розетку. Когда
они достигнут длины около 2,5 см, снова проведите прореживание так, чтобы плоды
на ветвях располагались симметрично с Промежутками около 20—25 см.
Вредители и болезни
В теплице следует
опасаться главным образом паутинного» клеща, вызывающего преждевременное
опадение листьев. На молодых побегах может появиться тля, Против клеща применяйте
кельтан, а против тли — карбофос.
Курчавость листьев в
теплице довольно редка, не исключена мучнистая роса. При первых признаках ее
появления опрысните деревья коллоидной серой. Усильте проветривание.
Сорта
В теплице можно
выращивать любые сорта.
4 Когда завязи достигнут в длину 1 см с небольшим, проведите их прореживание,
оставляя одну-две на розетку. Когда они подрастут до 2,5 см, снова проведите
прореживание, так чтобы плоды на ветках располагались симметрично с
промежутками около 20—25 см.
5 После снятия урожая укоротите отплодоно-сившие
ветки до намеченных побегов замещения. Удалите побеги, Загущающие крону.
Подвяжите молодые побеги с листьями, отобранные для замещения удаленных. Расстояния
между ними должны быть 7—10 см. Постоянно проветривайте теплицу.
147
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Комментариев нет:
Отправить комментарий