Инжир

Инжир

И нжир на открытом пространстве

Инжир (Fiats carica) — листопадное растение, родиной которого считается область, прости­рающаяся от Афганистана до Сирии. Распро­странился инжир очень широко и теперь выра­щивается во всех тропических, субтропиче­ских и умеренных зонах мира.

Для инжира характерна партенокарпия, то есть образование плодов без оплодотворения, а потому в саду можно посадить всего одно дерево.

Особенности вмращнвапия

В тропиках инжир способен давать три урожая в год, в субтропиках — два, а в умеренной зоне — тол ько один. Почвенные условия и местоположение* При

условии хорошего дренажа инжир нетре­бователен к почве. Однако у инжира необхо­димо ограничивать корневую систему, иначе дерево станет слишком большим и будет мало давать плодов. Это ограничение можно осуще­ствить, выращивая инжир либо в ящике, либо на узкой полосе почвы, шириной около 50— 60 см между стеной и бетонной дорожкой.

Инжир — растение жаркого климата (зоны 9 и 10), поэтому в областях с относительно прохладным климатом (зона К) дерево необхо­димо сажать в наиболее солнечном месте (иными словами, предпочтительно у стен, обращенных на юг или юго-запад) и фор­мировать веером. Инжир можно выращивать и в штамбовой форме в солнечном углу, образованном двумя стенами, или на откры­том пространстве, но только в областях с теплым климатом, например смягченным влиянием моря. Зимние холода легко повре­ждают плодоносящие ветки инжира, а потому там, где зимы суровы, его следует выращи­вать в теплице.

Подготовка участка. Перед посадкой внесите в очищенную от сорняков почву комплексное минеральное удобрение.

Посадка инжира, формируемого веером. Под­готовьте участок для посадки, выкопав канаву длиной примерно 2 м, шириной и глубиной 60 см. Посаженное в нее дерево закроет стену высотой 2,5 м и в ширину 4,5 м. Если дерево намечается высотой 1,5 м у Ограды шириной 3—3,5 м, огородите канаву ящиком без дна со

Формировка веерной формы

1 Весной или осенью выко­пайте канаву и обложите ее бока бетонными плитами. Плотно утрамбуйте дно битым кирпичом на глубину 25 см. Заполните канаву плодородной почвой.

2 Посадите дерево на ту же глубину_} на какой оно росло в питомнике, хорошенько расправив корни. Примните почву. У стены дерево са­жайте в 25 см от нее.

1 Натяните на стене горизон­тально опорную проволоку с промежутками в 30 см. Подвяжите ветки к проволо­ке веревкой.

т.

подни­маться на 2—3 см выше уровня почвы. Дно ящика оставьте открытым для дренажа, но, чтобы инжир не образовал сильного стержне­вого корня, плотно утрамбуйте дно битым кирпичом или кусками мела на глубину 25 см, а затем заполните плодородной суглинистой почвой.

Дерево сажайте в период покоя, весной или осенью, в 25 см от стены.

Для опоры веток натяните горизонтально на стене проволоку с промежутками в 30 см. Ветки к проволоке привязывайте веревкой. Посадка штамбовых форм на открытом про­странстве. Для небольшого сада лучше всего подходит низкоштамбовая форма, но, чтобы дерево сохраняло нужные размеры, необхо­димо ограничить корневую систему. Сделайте ящик 75 X 75 см с открытым дном и заполните его, как описано выше. Полуштамбовая и высокоштамбовая формы подходят в основ­ном для больших садов. Их следует прикре­плять к колу связкой с прокладкой. Саженец

посадите на ту же глубину, на какой он рос в питомнике.

Подкормка и полив. Для поддержания плодо­ношения ежегодно весной вносите поверх­ностным рыхлением вокруг дерева комплекс­ное минеральное удобрение, а затем проводите легкое мульчирование перепревшим навозом, компостом или торфом. Дереву с ограничен­ной корневой системой каждые две недели после появления завязей давайте жидкую под­кормку.

Очень важен полив, так как инжир в усло­виях ограничения роста корневой системы быстро начинает нуждаться в воде. В резуль­тате это часто приводит к опадению завязей. Обрезка плодоносящего дерева. Обрезка определяется особенностями плодоношения инжира, который выращивается в областях с относительно прохладным для него климатом, а потому эти особенности необходимо знать. Инжир приносит два урожая, но вызревает только один. Эти плоды развиваются на вет­ках прошлого года в 15—30 см от верхушки. Они зимуют в виде завязей величиной с горо­шину. Если они выдержат морозы, то продол-

Формирующая обрезка

2 Весной укоротите проводники примерно наполовину. Это стимулирует образование побегов для скелетных ветвей.

3 Летом отберите и подвяжите побеги, расту­щие параллельно стене так, чтобы они расхо­дились от центра веером. Укоротите побеги, направленные от стены, до трех листьев и удалите побеги, обращенные к стене.

ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Инжир

жают развиваться следующей весной и летом, созревая к августу — сентябрю. Второй уро­жай дает прирост текущего года. Плоды раз­виваются на протяжении лета, но, так как оно слишком коротко и недостаточно жарко, к осени они остаются еще зелеными. Их удаля­ют, тем самым стимулируя формирование завязей на следующий год.

Формирующая обрезка веерной формы

В годы формировки инжир обрезается так же, как персик (см. с. 140—145), и задача состоит в том, чтобы заполнить пространство стены сильными скелетными ветвями. Весной, когда время сильных холодов кончится, укоротите примерно наполовину каждый проводник (их может быть пять-шесть) на почку. Повторяйте укорачивание каждый год, пока стена не закроется, что обычно бывает года через три-четыре.

Обрезка взрослого дерева веерной формы. Задача этой обрезки состоит в том, чтобы каждый год обеспечивать появление боль­шого числа побегов.

В конце июля удалите точку роста у каждого второго молодого побега на скелетных ветвях первого порядка. В результате нижние почки

Обрезка взрослого дерева веерной формы

разовьются в побеги, которые к осени дадут завязи. По мере роста побегов привязывайте их к проволоке. Веской укоротите до 2—3 см половину oi плодоносивших веток. Это стиму­лирует появление на следующий год нового прироста у основания ветки. Оставшиеся ветки также привязываются к проволоке параллельно стене. Старайтесь между ветками оставлять расстояние в 25—30 см, полностью удаляя все выросшие между ними побеги. Не допускайте излишнего загущения кроны, так как летом не только плоды, но и молодой при­рост должны получать много солнечного све­та.

Формирующая обрезка штамбовых форм Первый год. У очень молодого саженца, у которого скелетные ветви еще не сформиро­ваны, отберите одну крепкую ветку для фор­мирования ствола, а остальные обрежьте вес­ной до основания. В следующий вегетацион­ный период пустите выбранную ветку верти­кально по крепкой жерди, вкопанной в землю в 5 см от саженца.

Еще через год обрежьте ветку на почку, рас­положенную на высоте примерно 1,3 м для получения полуштамбовом формы и 1,8 м —

4 В конце июня удалите точку роста примерно у половины молодых побегов на скелетных ветвях первого порядка. По мере роста побе­гов привязывайте их к проволоке.

5 Весной укоротите до 2—3 см половину отплодоносивщих веток. Это стимулирует развитие нового прироста у их основания в следующую весну. Оставшиеся ветки следует привязать параллельно стене на расстоянии 25—30 см друг от друга. Весь прирост между ними срежьте до основания.

для высокоштамбовой; последней, возможно, надо будет дать подрасти еще год для достиже­ния указанной выстоты.

В результате такого укорачивания нижние почки следующей весной дадут скелетные ветви первого порядки. Для образования скелета сохраните 4—0 удачно расположен­ных побега ближе к верхушке ствола, а все побеги, появляющиеся ниже, удаляйте. Третий год (пли первый, если саженец дву-трехлетпий с частично сформированным ске­летом). Весной укоротите примерно наполо­вину продолжение первой ветви на почку, обращенную наружу.

Дальнейшая обрезка. После того как основ­ной скелет сформирован, обрезки почти не требуется, исключая удаление неудачно расту­щих веток. Для омоложения старого дерева, ветви которого заметно оголились, каждый год удаляйте часть старых ветвей на молодую боковую ветку там, где они имеются, или оставьте 2—3-см пенек, который в следующем сезоне даст новый прирост.

Зашита от зимних холодов

Зимой молодые ветки и завязи почти немину­емо будут повреждены, если  их не укрыть.

Формирующая обрезка штамбовых форм. Первый год

1 Весной на дву-трехлстнем дереве наполо­вину укоротите проводники всех скелетных ветвей на почку, обращенную наружу.

Укрывающий материал укрепите пластмассо­вой 15-см сетью. По окончании холодов защитный материал уберите.

СПор урожвя

Зрелый плод инжира очень мягок и при прикосновении легко отделяется от ветки. Трещинки, капли нектара на кожице также говорят о его спелости. Осторожно снятые плоды инжира могут сохраняться в прохлад­ном месте (но не в холодильнике!) 2—3 неде­ли, однако есть их лучше сразу.

Вредители и болезни

Инжир — довольно стойкая культура в этом отношении, но иногда его поражает коралло­вая пятнистость: веточки сохнут и покрыва­ются розовыми образованиями. Обрежьте, больн ые веточки по здоровую почку и все сре­занное сожгите.

Тепличная культура инжира

Хотя инжир на открытом воздухе в областях с относительно холодным климатом плодоносит неплохо, в теплице он дает более обильные урожаи и плоды получаются лучшего качества. Кроме   того,   при   искусственном   обогреве

Обрезка в последующие годы

2 После сформирования основного скелета обрезки почти не требуется, исключая удале­ние неудачно растущих веток. Когда ветви начинают оголяться и плохо плодоносить, ежегодно заменяйте часть старых ветвей молодыми боковыми ветками.

ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Инжир

можно снимать ло два урожая п год. Выращи­вают инжир в теплице обычно в штамбовой и веерной формах. Чтобы образовалось доста­точное число ветвей для веерной формы, тре­буется пространство не менее 2,5—3 м. Лучше всего подходит задняя стена теплицы, при­строенной к дому. Под стеклянной крышей инжир можно выращивать, как виноград и персик, однако большие листья отбрасывают густую тень, и для достаточного развития им нужно лишнее пространство крыши. В небольшой, отдельно стоящей теплице инжир можно выращивать в горшках (сы. с.   172—175).

Особенности выращивания

Для наилучших результатов летом теплица должна получать солнечный свет непрерывно, но меньшей мере половину дня. Почвенные условия. Подходит любая хорошо дренированная почва, но разрастание корней следует ограничить, чтобы воспрепятствовать чрезмерному росту растения. Почву приго­товьте, как описано на с. 86—87. Посадка. Выкопайте яму площадью около 1 м² и глубиной 0,5—1 м. Обложите ее стены кирпичом или бетонными плитами, а затем следуйте указаниям, данным для инжира, раз­мещаемого под открытым небом (см. с. 150—151). Инжир можно выращивать и в 30-см горшках.

Веерная форма требует опорной проволоки для формирования у стены или под крышей. Проволочная система на стене описана на с. 20—21. Для формировки под крышей про­волока должна быть натянута ниже ее при­мерно на 30 см, чтобы оставалось место для развития листьев. Сажать {как в грунт, так и в горшки) можно осенью или зимой. Но лучше посадку растений в горшки отложить до вес­ны.

Температурные условия и лолив. Для получе­ния двух и более урожаев и год с середины зимы И далее необходимо поддерживать мини­мальную температуру воздуха 13° С. Прове­тривать теплицу нужно только, когда темпера­тура достигнет 21—24° С. Уже с 15° С начи­найте опрыскивать ствол и листья, увлаж­няйте пол, желательно дождевой водой. Опры­скивание особенно важно летом, так как оно препятствует поражению клещом. Если доста­точно одного урожая в год, искусственного обогрева не требуется.

Осенью, когда сняты последние плоды, теплицу следует открыть, пока не настанет время вновь вызвать рост деревьев. Инжиру, как и персику, требуется охлаждение в период покоя {с понижением температуры ночью не менее чем до А—10° С). С наступлением морозной погоды теплицу лучше закрывать на ночь.

Поскольку пространство для корневой си­стемы ограничено, особенно если дерево выращивается в горшке, поливать надо регу­лярно. Деревья, посаженные в ямы, обложен­ные кирпичом или бетонными плитами, поли­ванте дважды в неделю.

Обрезка и подкормка. После того как скелет­ные ветви полностью сформируются, дальней­шую обрезку проводят лишь для получения достаточного числа плодовых веточек. В теплых условиях с этой целью проводят прореживание примерно половины старых плодовых веточек, укорачивая их до двух листьев сразу после снятия первого урожая. То же самое делают после снятия второго уро­жая.

В холодной теплице в июне укоротите боко­вые побеги до четвертого листа, а в июле про­ведите прореживание неплодоносящих плодо­вых веточек. Для взрослых деревьев веерной формы наилучшим является летнее укорачи ва-ние побегов. Прореживание предупреждает появление загущающего крону прироста, так что свет и воздух получают все ветви.

Деревьям веерной формы каждую зиму тре­буется [юдкормка перепревшим навозом или компостом и костной мукой (2—3 горсти), вносимая поверхностным рыхлением. Если дальнейший прирост будет слабым или жел­товато-зеленым, внесите под каждое дерево весной или в начале лета комплексное мине­ральное удобрение.

Сбор урожая и хранение

Плоды снимают с дерева полностью созрев­шими.

Вредители и болезни

Наиболее опасен паутинный клещ, а также червецы. Уничтожайте их кельтаном. Тща­тельно удалите (соскоблите) яйца червецов. Единственное серьезное заболевание — ви­русное, но око довольно редко. Пораженные деревья продолжают расти и неплохо плодо­носят, но их лучше все-таки заменить.

154

1 Осенью или зимой в подготовленной почве выкопайте яму площадью около 1   м² и глубиной 0,5—I   м. Стенки обложите кирпи­чом или бетонными плитами и заполните яму почвой со щебнем.

2 Посадите дерево, как описано на с.  153. Затем натяните опорную проволоку на стене или подвесьте в 30 см от стекла 15-см прово­лочную сетку.

Обрезка плодоносящего дерева

3 Летом поливайте дерево дважды в неделю. Когда температура поднимется до 15°С, ежедневно опрыскивайте водой дерево и увлажняйте пол теплицы.

4 Б обогреваемой теплице после снятия первого урожая укоротите половину старых плодоносивших веток до двух листьев. Повто­ряйте это после снятия каждого урожая.

5 В необогреваемой теплице обрежьте в июне боковые побеги до четвертого листа, В июле проведите прореживание неплодоносящих веток.

6 Каждую зиму вносите поверхностным рыхлением перепревший навозили компост и две-три горсти костной муки.

^:Щ

ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ