Яблоня домашняя (Malus domestica) имеет сложное гибридное происхождение и развилась из разных видов под прямым воздействием человека. К 1980 году в мире насчитывалось по меньшей мере шесть тысяч сортов яблонь, имеющих собственное название.
Груша (Pyrus communis), как и яблоня, культивируется уже очень давно. Происходит она с севера Европы; в тамошних лесах до сих пор еще можно найти дикую грушу.
Размещение яблони и груши на участке
Яблоню и грушу следует сажать в местах, открытых солнцу, защищенных от сильных ветров и не подверженных заморозкам. Груша цветет на исходе апреля — в мае, яблоня — в мае, так что и той, и другой опасны весенние заморозки. Там, где они вероятны, следует ограничивать размеры растений с помощью подвоев или формировкой, поскольку небольшие размеры позволяют при похолоданиях укрывать дерево на ночь. Кроме того, можно выбрать позднецветущие сорта яблонь, — к сожалению, только яблонь, так как даже самое позднее цветение груш приходится на опасный период.
Обилие солнца очень важно, особенно для 1руши, иначе плоды не обретут оптимальной окраски и вкуса. Яблоням не страшно некоторое затенение, при условии что в вегетационный период минимум полдня они будут находиться на солнце. Если есть выбор, более солнечное место отведите для груш и яблонь десертных сортов, а менее солнечные — для сортов, предназначенных для переработки, поскольку их вкус и окраска не имеют столь решающего значения.
Защита яблони и груши на участке от ветра необходима, так как и яблони, и груши опыляются насекомыми, а сильный ветер мешает их лёту, что приводит к плохому опылению. Открытые места следует защитить изгородью (живой либо из досок); можно выбрать для них растение на карликовом подвое или сформированное так, чтобы было легче уберечь от ветра (см. с. 14—17).
Почвенные условия яблони и груши на участке
Оптимальная почва для яблонь и груш — это средний, хорошо дренированный суглинок, слегка кислый (рН 6,7). Однако они нормально растут на многих других почвах. Груша и яблоня десертных сортов требуют хорошего дренажа, а сорта, предназначаемые для переработки, можно выращивать и в тяжелой почве при относительно плохом дренаже, только чтобы почва не переувлажнялась.
Приемлемы и легкие песчаные почвы при условии внесения в них органических удобрений, а также обильного мульчирования и полива. Бедные почвы на карбонатной основе не подходят из-за хлороза, вызываемого избыточной щелочной реакцией, а также почти неизбежной в этом случае нехватки влаги и питательных веществ. Если же почва на карбонатной основе достаточно мощная, яблоня и груша растут нормально.
Подготовка почвы яблони и груши на участке
Ранней осенью следует очистить почву от многолетних сорняков на участке в 1 м2 и внести вилами комплексное минеральное удобрение.
Планировка и установка кольев яблони и груши на участке
Растение высаживают в период покоя, весной или осенью, на ту же глубину, на какой оно росло в питомнике. Низкоштамбовые, полуштамбовые и высокоштамбовые формы, а также сформированные по типу веретена требуют подвязки к кольям. Регулярные формы опираются на стену или проволочную изгородь.
Выбор подвоев яблони и груши
Яблони и груши не выращиваются на собственных корнях по ряду причин. Одни плохо укореняются, у других корни причиняют много хлопот, третьи вырастают в большие, плохо плодоносящие деревья. Во избежание этого яблони и груши в питомниках прививаются на различные подвои.
Подвой оказывает решающее влияние на будущую величину дерева. Яблоня, привитая, например, на карликовый подвой, останется небольшой, на сильнорослом подвое она превратится в мощное дерево. Подвой влияет и на срок начала плодоношения, и на урожайность дерева, а потому очень важно знать, на какой подвой оно привито.
Ниже перечислены наиболее часто используемые подвои. Размеры дерева даются приблизительно и могут меняться в зависимости от конкретных условий.
ПОДВОИ ЯБЛОНИ И ГРУШИ
Яблоня
М27: очень карликовый. Выведен недавно, но, судя по первым отзывам, оптимален для выращивания деревьев в кадках и небольших садах. Требует тщательной подкормки и полива. М9: самый карликовый Широко используется и дает низкоштамбовое дерево высотой 2—3 м и с такой же шириной кроны. Растение на этом подвое плодоносить начинает быстро, обычно с третьего года, иногда на втором году. Требует хорошей почвы, заботливого ухода и постоянной борьбы с сорняками. Корневая система плохо закрепляется в почве, поэтому опорный кол необходимо сохранять на протяжении всей жизни дерева. Прекрасный подвой для небольших садов. Может быть использован для формировки по типу веретена, пирамиды и кордона.
М26: карликовый. Дает низкоштамбовое растение высотой 2,5—3,5 м, с такой же шириной кроны. Хорошо чувствует себя на средних по обеспеченности элементами питания почвах. Плодоносить деревья на этом поя-вое начинают быстро, обычно через три-четыре года после посадки. Низкоштамбовая форма требует опорного кола первые четыре-пять лет, в незащищенных местах — и больше. Подвой может быть использован для формировки растений по типу пирамиды, веретена, кордона, изредка пальметты и веера. Подходит для небольших садов.
ММ106: полукарликовый. Дает низкоштамбовые растения высотой 3,5—5,5 м, с такой же шириной кроны. Терпим к разным типам почвы. Деревья на этом подвое плодоносить обычно начинают скоро — через три-четыре года; очень урожайные. Низкоштамбовые деревья требуют опорного кола первые четыре-пять лет. Может быть использован для формировки растений с низким штамбом и по типу кордона, веретена, пальметты и веера.
ММ111 и М2: сильнорослые. Деревья на этих подвоях достигают 5,6—6,5 м высоты и такой же ширины кроны, но рост их зависит от типа почвы и сорта. На богатых суглинках они становятся большими деревьями, на бедных песчаных их размеры остаются средними. Может быть использован для формировки низкоштамбовых, полуштамбовых и высокоштамбовых растений, а также по типу пальметт, иногда кордонов и веера. По сравнению с большинством других яблонь на карликовых подвоях плодоносить они начинают гораздо позже — иногда через 7—8 лет. Для многих садов они малопригодны из-за большой силы роста, за исключением тех, где почва бедная.
Груша
Грушу обычно прививают на айву, благодаря чему деревья становятся небольшими. Груши могут быть слабыми и сильными, раскидистыми и растущими вверх, а потому их размеры даются лишь приблизительно.
Для груш существует три подвоя: айва С, айва А и сеянцы груши. (Растения, привитые на айве, нередко страдают от промерзания корневой системы. —Ред.) Айва С: с умеренным ростом. Дает грушевое дерево высотой 2,5—5,5 м, которое начинает плодоносить через четыре — семь лет. Подходит для очень плодородных почв и сильнорослых сортов и не годится там, где условия плохие. Может быть использован для формировки растений с низким штамбом, кордона, пирамиды и пальметты.
Подвои айвы С могут быть поражены вирусом. В случае сомнения используйте айву А, так как разница между ними невелика. Айва А: среднерослый. Этот подвой, несколько более сильнорослый, чем айва С, совместим с большинством сортов груши. Плодоносить на нем растения начинают через четыре — восемь лет. Низкоштамбовое дерево достигает высоты 3—6 м с такой же шириной кроны. Используется для всех форм грушевых деревьев, кроме высокоштамбовых.
Некоторые сорта груш с айвой несовместимы, и в питомниках проводится двойная окулировка, то есть в качестве перехода между айвой и требуемым сортом используется прививка совместимого с айвой сорта, например Бере Гарди. К сортам, требующим двойной окулировки, относятся Деканка летняя и Бон-Кретьен Вильяме.
Сеянцы груши: очень сильнорослые. Растения, прививаемые на сеянцах груши, вырастают в очень большие высокоштамбовые деревья и для обычных садов не подходят. (В СССР принята следующая высота штамба для груши: на юге — 50—120 см, в средней зоне — 50—60 см, в северных районах — 25—30 см. —Ред.)
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Яблоня и груша
Выбор формы дерева яблони и груши
Выбор наиболее подходящей формы дерева в саду не менее важен, чем выбор подвоя. В саду фруктовые деревья растут либо на открытом пространстве, либо у стены или ограды. Если участок обширен и главная цель — большие урожаи, то деревья следует размещать на открытом пространстве, когда сохраняется их естественная форма кроны. Если же сад невелик, или важен декоративный вид хорошо сформированных деревьев, или, наконец, имеется пустое пространство у стены или ограды, тогда следует ограничивать крону деревьев искусственной формировкой.
Деревья на открытом пространстве яблони и груши
Для ник обычны следующие формы: карликовая, низкоштамбовая, полуштамбовая и высокоштамбовая. Это все деревья с открытым центром; внешне они различаются только высотой штамба, а также шириной кроны. Кроме того, дерево может иметь веретеиовид-ную форму, когда у него сохраняется центральный проводник.
Карликовая форма яблони и груши. Низкорослое дерево с открытым центром. Крона чашеобразная с коротким штамбом, высотой 45—60 см. Таким образом формируются только яблони; для груш еще не создан по-настоящему карликовый подвой. Карликовые растения яблони получают прививкой на подвое М9. Благодаря своей небольшой величине они подходят для любого сада, но требуют очень плодородной почвы, а также регулярной подкормки и полива, иначе плохо развиваются. Если почва недостаточно плодородна, следует выбрать деревья на более сильном подвое М26.
Карликовые деревья яблони и груши легко обрезать и обрабатывать пестицидами. С них удобно снимать урожай, и они быстро начинают плодоносить, однако, ло вполне понятной причине урожайность их ниже, чем у более крупного дерева. Нежелательно выращивать карликовые деревья на задерненной почве, так как они не способны конкурировать с травой. Если же другого места нет, очистите от травы участок радиусом 0,5 м вокруг дерева и регулярно его поливайте.
Низкоштамбовая форма яблони и груши. Дерево этой формы имеет штамб около 0,7 см. Чтобы получить низкоштамбовые яблони, их обычно прививают на М26, ММ106, ММШ или М2, а груши — на айву С или айву А.
Яблони на подвоях М26 и ММ 106 развиваются в деревья умеренных размеров и начинают плодоносить на третьем-четвертом году. Деревья на М26 удобны для небольших и средних садов, а на ММ106 —для средних и больших. Деревья на ММ111 и М2 в конце концов достигают значительных размеров. Плодоносить они начинают не скоро — через пять — восемь лет, в зависимости от сорта и условий роста.
Яблони и груши с низким штамбом можно сажать на культурном задернении — при условии, что трава не воспрепятствует развитию саженца.
Полуштамбовая и высокоштамбовая формы яблони и груши. Штамбы этих форм имеют высоту 1,2— 1,4 м и 1,8—2,1 м соответственно. Растения прививают на сильнорослый подвой. Для ухода за ними требуется больше усилий, чем для деревьев поменьше, а инструменты должны быть крупные, например более длинная лестница для обрезки и мощный опрыскиватель для борьбы с вредителями и болезнями. Сильные деревья начинают плодоносить не скоро, но благодаря своей величине дают обильные урожаи.
Веретеновидная форма яблони и груши. Дерево с центральным проводником, имеющее форму конуса и штамб высотой 60 см, поддерживается колом высотой 2,5—3 м, а горизонтальность ветвей достигается подвязыванием их в первые годы формировки. Вид такого дерева в процессе формировки не украшает сада, но его форма обеспечивает доступ солнечных лучей ко всем частям кроны, и плодоносит оно обильно.
Яблоню прививают на М9, М26 или ММ106, а грушу — на айву А и айву С. Искусственные кроны
Там, где рост дерева необходимо контролировать, например у стены или ограды, ограничивают форму его кроны. Такие деревья идеальны для небольших садов. Но урожайность их по сравнению с деревьями на открытом пространстве относительно низка.
Основные искусственно созданные формы для яблонь и груш: из плоских — кордон, пальметта и веерная, из объемных — карликовая пирамида.
Кордон можно сформировать у невысоких оград. При плотной посадке на относительно небольшом пространстве можно вырастить много сортов и легче соблюсти условия перекрестного опыления (см. с. 108—111).
Деревья яблони и груши на открытом пространстве
Деревья карликовые, низкоштамбовые, полуштамбовые и высокоштамбовые обычно выращиваются на открытом пространстве.
Выбор саженцев яблони и груши
Рекомендуются саженцы однолетние, двулетние и трехлетние. Деревья старше сажать нежелательно, так как они moi^t не прижиться.
Однолетний саженец состоит из одного ствола, иногда с боковыми ветвями, иногда без них. Лучше выбрать саженец с ветвями, так как при удачном расположении они могут быть использованы в качестве ветвей первого порядка, что позволит сэкономить год формирующей обрезки.
Подготовка почвы и посадка яблони и груши
Почву подготовьте ранней осенью (см. с. 96—97). Сажайте в период покоя, осенью или ранней весной.
Обрезку яблони и груши проводите ранней весной или зимой, но только если температура не опускается ниже -10 — - 15° С.
Обрезка яблони и груши однолетнего саженца с боковыми ветками
1 Подготовьте почву и вбейте кол. Посадите однолетний саженец на ту же глубину, на какой он рос в питомнике. Привяжите к колу. Укоротите его на почку или боковую ветку до 60 см над уровнем почвы для растения карликовой формы и до 75 см для низкоштамбовой формы.
Летом такая радикальная обрезка должна стимулировать сильный рост и образование ветвей второго порядка.
Третий год обрезки яблони и груши (или трехлетний саженец). Отберите четыре ветви с наибольшими углами отхождения. Скелет теперь состоит примерно из восьми ветвей. Укоротите их наполовину, а слабые — на две трети, обрезая на почку, обращенную наружу. Ветки, не требующиеся для формировки ветвей второго порядка, а также конкурирующие с проводником, укоротите до четвертой почки. Если дерево растет сильно, некоторые ветки на внешней стороне кроны можно не удалять, давая им возможность образовать цветочные почки. Ветки, образующие развилки с острым углом отхо-жденик, необходимо удалять. Центр кроны следует держать открытым. Прирост на штамбе надо обязательно срезать, чтобы штамб оставался чистым. Места срезов рекомендуется замазывать садовым варом. Четвертый год. Дерево вступает в фазу плодоношения, но формирующая обрезка еще необходима — такая же, как для третьего года. Слаборослым сортам формирующая обрезка может требоваться еще три-четыре года. Обрезка плодоносящего дерева. К четвер-тому-пятому году дерево начинает плодоносить. С этого момента обрезку производят в соответствии с состоянием дерева.
Перед тем как начать обрезку взрослого дерева, помните, что чем она радикальнее, тем больше будет прирост, но, следовательно, меньше урожай. Иными словами, после значительной обрезки дерево будет сильным, но слабоплодоносящтх, в то время как дерево, обрезанное мало, может дать обильный урожай, но плоды будут мелкими, а скелет — слабым и плохо сформированным. Тут надо найти золотую середину.
Перед обрезкой уже сформированной яблони или груши необходимо научиться различать, какие сорта плодоносят на коротких образованиях, а какие — на длинных. Сорта первого типа дают плодовые почки на образованиях, которые в зависимости от их длины и характера роста носят названия «кольчатка» или «копьецо». Со временем они сильно ветвятся и превращаются в сложные образования, называемые плодушками. Такой тип плодоношения (кольчаточный) наиболее типичен для яблони и груши.
Сорта второго типа дают плоды на концах длинных веточек (прутиков), развившихся в предыдущее лето. На более старых ветках могут появиться и кольчатки, но их заметно меньше, чем у сортов первого типа. Сорта, плодоносящие на прутиках, отличают редкие (голенастые) кроны. Существуют сорта, плодоносящие и на плодушках, и на прутиках. Обрезать их следует, как сорта первого типа.
Существуют три основных типа обрезки: детальная, обновляющая и регулирующая.
Детальная обрезка яблони и груши. Как уже говорилось, сорта первого (кольчаточногс) типа плодоношения образуют плодушки естественным путем, но этот процесс можно и стимулировать. Укорачивайте каждый год определенную часть однолетних веток до четырех-пяти почек. Отбирайте для этого те ветки, из которых впоследствии нельзя будет сформировать ветки второго порядка.
Обрезанная таким образом ветка даст на следующее лето один-два прироста из верхних почек, а нижние почки к концу вегетационного периода обычно развиваются в цветочные.
Во второй год обрежьте эти ветки до верхней цветочной почки, удалив таким образом весь однолетний прирост. Если места много и нет риска, что будущая плодушка будет соприкасаться с соседней ветвью, стимулируйте ее появление, удалив прирост прошлого года до третьей-четвертой ростовых почек.
Через несколько лет кольчатка может разветвиться и стать слишком сложной, а плоды в результате будут многочисленными, но мелкими. В этом случае надо провести укорачивание шюдушек, удаляя наиболее слабые почки.
Обновляющая обрезка сортов кольчаточного типа. Она также связана с тенденцией многих сортов яблони и груши давать цветочные почки на необрезанных двулетних ветках. Лучше всего ее делать по внешней стороне кроны, где есть место для такого прироста.
Зимой отметьте на этой стороне кроны какую-то часть сильных, удобно расположенных веток. Остальные обрежьте, как при детальной обрезке. Во время следующего вегетационного периода верхушечная почка на каждой необрезанной ветке даст новый прирост, а большинство остальных почек разовьются в цветочные.
На второй год обрежьте эти ветки по верхнюю цветочную почку. Летом они дадут плоды.
На третий год можно сохранить часть плодоносивших веточек. Остальные обрезаются с оставлением 2—3-см пеньков. Такое кардинальное укорачивание стимулирует появление из пенька новых приростов, и цикл повторяется вновь.
Короче говоря, в каждый данный момент на дереве имеются однолетние необрезанные ветки, двулетние ветки, обрезанные на цветочную почку, и трехлетние ветки, после плодоношения обрезанные на пенек или оставленные, если для них достаточно места. Регулирующая обрезка. Она применяется по отношению ко всему дереву, а не к отдельным его частям, как детальная и обновляющая обрезки. Ее основная цель — сохранять центр дерева открытым, удаляя загущающие крону и переплетающиеся ветви, а также сухие, больные и поврежденные. Проводники после первых лет формировки обрезать не следует, за исключением слаборастущих сортов, которым необходима стимуляция радикальной обрезкой.
Скелетные ветви, боковые приросты и плодушки также не должны стеснять друг Друга. У взрослого дерева ветви первого порядка не должны быть расположены одна к другой ближе чем на 50 см. На таком же расстоянии следует оставлять и более мелкие ветки, а плодушки на одной ветви могут быть разделены минимум 25 см.
Если взрослое дерево в результате слабой обрезки будет излишне плодоносить (то есть плоды станут мелкими), следует применить радикальную обрезку, чтобы уменьшить число цветочных почек и стимулировать новый прирост. Укоротите часть излишне разветвленных плодушек, а там, где они теснят друг друга. некоторые удалите вовсе. Проводите более интенсивную обновляющую обрезку.
Обреэки сортов, плодоносящих на концах однолетних приростов. Проведите слабую регулирующую обрезку. Однолетние приросты с цветочными почками на концах не обрезайте. Обрезайте более длинные приросты, оставляя на них до четырех почек. В результате на следующее лето развиваются короткие побеги с цветочными почками на концах, то есть, по сути, вы провели детальную обрезку.
У сортов, плодоносящих на концах однолетних приростов, всегда надо обрезать проводники, так как это стимулирует появление боковых побегов, плодоносящих на следующий год.
ДЕТАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ЯБЛОНИ И ГРУШИ
Груша
Грушу обычно прививают на айву, благодаря чему деревья становятся небольшими. Груши могут быть слабыми и сильными, раскидистыми и растущими вверх, а потому их размеры даются лишь приблизительно.
Для груш существует три подвоя: айва С, айва А и сеянцы груши. (Растения, привитые на айве, нередко страдают от промерзания корневой системы. —Ред.) Айва С: с умеренным ростом. Дает грушевое дерево высотой 2,5—5,5 м, которое начинает плодоносить через четыре — семь лет. Подходит для очень плодородных почв и сильнорослых сортов и не годится там, где условия плохие. Может быть использован для формировки растений с низким штамбом, кордона, пирамиды и пальметты.
Подвои айвы С могут быть поражены вирусом. В случае сомнения используйте айву А, так как разница между ними невелика. Айва А: среднерослый. Этот подвой, несколько более сильнорослый, чем айва С, совместим с большинством сортов груши. Плодоносить на нем растения начинают через четыре — восемь лет. Низкоштамбовое дерево достигает высоты 3—6 м с такой же шириной кроны. Используется для всех форм грушевых деревьев, кроме высокоштамбовых.
Некоторые сорта груш с айвой несовместимы, и в питомниках проводится двойная окулировка, то есть в качестве перехода между айвой и требуемым сортом используется прививка совместимого с айвой сорта, например Бере Гарди. К сортам, требующим двойной окулировки, относятся Деканка летняя и Бон-Кретьен Вильяме.
Сеянцы груши: очень сильнорослые. Растения, прививаемые на сеянцах груши, вырастают в очень большие высокоштамбовые деревья и для обычных садов не подходят. (В СССР принята следующая высота штамба для груши: на юге — 50—120 см, в средней зоне — 50—60 см, в северных районах — 25—30 см. —Ред.)
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Яблоня и груша
Выбор формы дерева яблони и груши
Выбор наиболее подходящей формы дерева в саду не менее важен, чем выбор подвоя. В саду фруктовые деревья растут либо на открытом пространстве, либо у стены или ограды. Если участок обширен и главная цель — большие урожаи, то деревья следует размещать на открытом пространстве, когда сохраняется их естественная форма кроны. Если же сад невелик, или важен декоративный вид хорошо сформированных деревьев, или, наконец, имеется пустое пространство у стены или ограды, тогда следует ограничивать крону деревьев искусственной формировкой.
Деревья на открытом пространстве яблони и груши
Для ник обычны следующие формы: карликовая, низкоштамбовая, полуштамбовая и высокоштамбовая. Это все деревья с открытым центром; внешне они различаются только высотой штамба, а также шириной кроны. Кроме того, дерево может иметь веретеиовид-ную форму, когда у него сохраняется центральный проводник.
Карликовая форма яблони и груши. Низкорослое дерево с открытым центром. Крона чашеобразная с коротким штамбом, высотой 45—60 см. Таким образом формируются только яблони; для груш еще не создан по-настоящему карликовый подвой. Карликовые растения яблони получают прививкой на подвое М9. Благодаря своей небольшой величине они подходят для любого сада, но требуют очень плодородной почвы, а также регулярной подкормки и полива, иначе плохо развиваются. Если почва недостаточно плодородна, следует выбрать деревья на более сильном подвое М26.
Карликовые деревья яблони и груши легко обрезать и обрабатывать пестицидами. С них удобно снимать урожай, и они быстро начинают плодоносить, однако, ло вполне понятной причине урожайность их ниже, чем у более крупного дерева. Нежелательно выращивать карликовые деревья на задерненной почве, так как они не способны конкурировать с травой. Если же другого места нет, очистите от травы участок радиусом 0,5 м вокруг дерева и регулярно его поливайте.
Низкоштамбовая форма яблони и груши. Дерево этой формы имеет штамб около 0,7 см. Чтобы получить низкоштамбовые яблони, их обычно прививают на М26, ММ106, ММШ или М2, а груши — на айву С или айву А.
Яблони на подвоях М26 и ММ 106 развиваются в деревья умеренных размеров и начинают плодоносить на третьем-четвертом году. Деревья на М26 удобны для небольших и средних садов, а на ММ106 —для средних и больших. Деревья на ММ111 и М2 в конце концов достигают значительных размеров. Плодоносить они начинают не скоро — через пять — восемь лет, в зависимости от сорта и условий роста.
Яблони и груши с низким штамбом можно сажать на культурном задернении — при условии, что трава не воспрепятствует развитию саженца.
Полуштамбовая и высокоштамбовая формы яблони и груши. Штамбы этих форм имеют высоту 1,2— 1,4 м и 1,8—2,1 м соответственно. Растения прививают на сильнорослый подвой. Для ухода за ними требуется больше усилий, чем для деревьев поменьше, а инструменты должны быть крупные, например более длинная лестница для обрезки и мощный опрыскиватель для борьбы с вредителями и болезнями. Сильные деревья начинают плодоносить не скоро, но благодаря своей величине дают обильные урожаи.
Веретеновидная форма яблони и груши. Дерево с центральным проводником, имеющее форму конуса и штамб высотой 60 см, поддерживается колом высотой 2,5—3 м, а горизонтальность ветвей достигается подвязыванием их в первые годы формировки. Вид такого дерева в процессе формировки не украшает сада, но его форма обеспечивает доступ солнечных лучей ко всем частям кроны, и плодоносит оно обильно.
Яблоню прививают на М9, М26 или ММ106, а грушу — на айву А и айву С. Искусственные кроны
Там, где рост дерева необходимо контролировать, например у стены или ограды, ограничивают форму его кроны. Такие деревья идеальны для небольших садов. Но урожайность их по сравнению с деревьями на открытом пространстве относительно низка.
Основные искусственно созданные формы для яблонь и груш: из плоских — кордон, пальметта и веерная, из объемных — карликовая пирамида.
Кордон можно сформировать у невысоких оград. При плотной посадке на относительно небольшом пространстве можно вырастить много сортов и легче соблюсти условия перекрестного опыления (см. с. 108—111).
Деревья яблони и груши на открытом пространстве
Деревья карликовые, низкоштамбовые, полуштамбовые и высокоштамбовые обычно выращиваются на открытом пространстве.
Выбор саженцев яблони и груши
Рекомендуются саженцы однолетние, двулетние и трехлетние. Деревья старше сажать нежелательно, так как они moi^t не прижиться.
Однолетний саженец состоит из одного ствола, иногда с боковыми ветвями, иногда без них. Лучше выбрать саженец с ветвями, так как при удачном расположении они могут быть использованы в качестве ветвей первого порядка, что позволит сэкономить год формирующей обрезки.
Подготовка почвы и посадка яблони и груши
Почву подготовьте ранней осенью (см. с. 96—97). Сажайте в период покоя, осенью или ранней весной.
Обрезка яблони и груши
Обрезку яблони и груши проводите ранней весной или зимой, но только если температура не опускается ниже -10 — - 15° С.
Обрезка яблони и груши однолетнего саженца с боковыми ветками
1 Подготовьте почву и вбейте кол. Посадите однолетний саженец на ту же глубину, на какой он рос в питомнике. Привяжите к колу. Укоротите его на почку или боковую ветку до 60 см над уровнем почвы для растения карликовой формы и до 75 см для низкоштамбовой формы.
Второй год
2 Отберите четыре ветви первого порядка, образующие широкий угол со стволом. Сильные укоротите наполовину, а менее сильные — на две трети. Обрезайте на почки, обращенные наружу. Удалите все ненужные ветки.
2 Отберите четыре ветви первого порядка, образующие широкий угол со стволом. Сильные укоротите наполовину, а менее сильные — на две трети. Обрезайте на почки, обращенные наружу. Удалите все ненужные ветки.
Третий год
3 Отберите еще четыре удобно расположенные новые ветки. Укоротите их на две трети. Обрезайте на почки, обращенные наружу.
Четвертый и последующие годы
4 Поскольку скелет уже сформирован, обрезку можно не проводить, за исключением тех случаев, когда прирост слабый. Ветки на внешних частях кроны не обрезайте, укорачивайте лишь ветки во внутренних ее частях, оставляя примерно 10 см прироста.
Первый год обрезки яблони и груши. Начинается формирование кроны у однолетнего саженца.
Однолетний саженец без боковых ветвей. При посадке саженец обрезается до 60 см для растения карликовой формы и до 75 см — для низкоштамбовой. Обрезку производите косым срезом над почкой, предварительно убедившись, что ниже есть еще три-четыре хорошие почки. Такая обрезка стимулирует образование ветвей первого порядка в следующем году.
Однолетний саженец с боковыми ветвями. Обрежьте растение (у разветвления) на высоте 60 см для карликовой формы и 75 см — для низкоштамбовой, при условии что ниже есть две-три удачно расположенные ветки. Укоротите отобранные ветки примерно на треть до почки, обращенной наружу. Остальные ветки срежьте на кольцо.
Второй год обрезки яблони и груши (или двулетний саженец). В период покоя отберите три-четыре сильные боковые ветки для формировки ветвей первого порядка, равномерно расположенных на стволе и отходящих от него под широким углом. Последнее обеспечивает прочность соединения ветви со стволом. Ветвь, отходящая под острым углом, позже может обломиться под тяжестью плодов. Учтите эффект апикального доминирования, то есть более сильного роста самой верхней ветки, расположенной вертикально. Такая ветка часто неудобна, так как занимает центральное положение и образует со стволом острый угол. В этом случае сделайте обрезку до следующей боковой ветки. Намеченные ветки первого порядка укоротите наполовину, а менее сильные — на две трети. Обрезку производите на почку, обращенную наружу.
Первый год обрезки яблони и груши. Начинается формирование кроны у однолетнего саженца.
Однолетний саженец без боковых ветвей. При посадке саженец обрезается до 60 см для растения карликовой формы и до 75 см — для низкоштамбовой. Обрезку производите косым срезом над почкой, предварительно убедившись, что ниже есть еще три-четыре хорошие почки. Такая обрезка стимулирует образование ветвей первого порядка в следующем году.
Однолетний саженец с боковыми ветвями. Обрежьте растение (у разветвления) на высоте 60 см для карликовой формы и 75 см — для низкоштамбовой, при условии что ниже есть две-три удачно расположенные ветки. Укоротите отобранные ветки примерно на треть до почки, обращенной наружу. Остальные ветки срежьте на кольцо.
Второй год обрезки яблони и груши (или двулетний саженец). В период покоя отберите три-четыре сильные боковые ветки для формировки ветвей первого порядка, равномерно расположенных на стволе и отходящих от него под широким углом. Последнее обеспечивает прочность соединения ветви со стволом. Ветвь, отходящая под острым углом, позже может обломиться под тяжестью плодов. Учтите эффект апикального доминирования, то есть более сильного роста самой верхней ветки, расположенной вертикально. Такая ветка часто неудобна, так как занимает центральное положение и образует со стволом острый угол. В этом случае сделайте обрезку до следующей боковой ветки. Намеченные ветки первого порядка укоротите наполовину, а менее сильные — на две трети. Обрезку производите на почку, обращенную наружу.
Летом такая радикальная обрезка должна стимулировать сильный рост и образование ветвей второго порядка.
Третий год обрезки яблони и груши (или трехлетний саженец). Отберите четыре ветви с наибольшими углами отхождения. Скелет теперь состоит примерно из восьми ветвей. Укоротите их наполовину, а слабые — на две трети, обрезая на почку, обращенную наружу. Ветки, не требующиеся для формировки ветвей второго порядка, а также конкурирующие с проводником, укоротите до четвертой почки. Если дерево растет сильно, некоторые ветки на внешней стороне кроны можно не удалять, давая им возможность образовать цветочные почки. Ветки, образующие развилки с острым углом отхо-жденик, необходимо удалять. Центр кроны следует держать открытым. Прирост на штамбе надо обязательно срезать, чтобы штамб оставался чистым. Места срезов рекомендуется замазывать садовым варом. Четвертый год. Дерево вступает в фазу плодоношения, но формирующая обрезка еще необходима — такая же, как для третьего года. Слаборослым сортам формирующая обрезка может требоваться еще три-четыре года. Обрезка плодоносящего дерева. К четвер-тому-пятому году дерево начинает плодоносить. С этого момента обрезку производят в соответствии с состоянием дерева.
Перед тем как начать обрезку взрослого дерева, помните, что чем она радикальнее, тем больше будет прирост, но, следовательно, меньше урожай. Иными словами, после значительной обрезки дерево будет сильным, но слабоплодоносящтх, в то время как дерево, обрезанное мало, может дать обильный урожай, но плоды будут мелкими, а скелет — слабым и плохо сформированным. Тут надо найти золотую середину.
Обрезка яблони и груши
Перед обрезкой уже сформированной яблони или груши необходимо научиться различать, какие сорта плодоносят на коротких образованиях, а какие — на длинных. Сорта первого типа дают плодовые почки на образованиях, которые в зависимости от их длины и характера роста носят названия «кольчатка» или «копьецо». Со временем они сильно ветвятся и превращаются в сложные образования, называемые плодушками. Такой тип плодоношения (кольчаточный) наиболее типичен для яблони и груши.
Сорта второго типа дают плоды на концах длинных веточек (прутиков), развившихся в предыдущее лето. На более старых ветках могут появиться и кольчатки, но их заметно меньше, чем у сортов первого типа. Сорта, плодоносящие на прутиках, отличают редкие (голенастые) кроны. Существуют сорта, плодоносящие и на плодушках, и на прутиках. Обрезать их следует, как сорта первого типа.
Существуют три основных типа обрезки: детальная, обновляющая и регулирующая.
Детальная обрезка яблони и груши. Как уже говорилось, сорта первого (кольчаточногс) типа плодоношения образуют плодушки естественным путем, но этот процесс можно и стимулировать. Укорачивайте каждый год определенную часть однолетних веток до четырех-пяти почек. Отбирайте для этого те ветки, из которых впоследствии нельзя будет сформировать ветки второго порядка.
Обрезанная таким образом ветка даст на следующее лето один-два прироста из верхних почек, а нижние почки к концу вегетационного периода обычно развиваются в цветочные.
Во второй год обрежьте эти ветки до верхней цветочной почки, удалив таким образом весь однолетний прирост. Если места много и нет риска, что будущая плодушка будет соприкасаться с соседней ветвью, стимулируйте ее появление, удалив прирост прошлого года до третьей-четвертой ростовых почек.
Через несколько лет кольчатка может разветвиться и стать слишком сложной, а плоды в результате будут многочисленными, но мелкими. В этом случае надо провести укорачивание шюдушек, удаляя наиболее слабые почки.
Обновляющая обрезка сортов кольчаточного типа. Она также связана с тенденцией многих сортов яблони и груши давать цветочные почки на необрезанных двулетних ветках. Лучше всего ее делать по внешней стороне кроны, где есть место для такого прироста.
Зимой отметьте на этой стороне кроны какую-то часть сильных, удобно расположенных веток. Остальные обрежьте, как при детальной обрезке. Во время следующего вегетационного периода верхушечная почка на каждой необрезанной ветке даст новый прирост, а большинство остальных почек разовьются в цветочные.
На второй год обрежьте эти ветки по верхнюю цветочную почку. Летом они дадут плоды.
На третий год можно сохранить часть плодоносивших веточек. Остальные обрезаются с оставлением 2—3-см пеньков. Такое кардинальное укорачивание стимулирует появление из пенька новых приростов, и цикл повторяется вновь.
Короче говоря, в каждый данный момент на дереве имеются однолетние необрезанные ветки, двулетние ветки, обрезанные на цветочную почку, и трехлетние ветки, после плодоношения обрезанные на пенек или оставленные, если для них достаточно места. Регулирующая обрезка. Она применяется по отношению ко всему дереву, а не к отдельным его частям, как детальная и обновляющая обрезки. Ее основная цель — сохранять центр дерева открытым, удаляя загущающие крону и переплетающиеся ветви, а также сухие, больные и поврежденные. Проводники после первых лет формировки обрезать не следует, за исключением слаборастущих сортов, которым необходима стимуляция радикальной обрезкой.
Скелетные ветви, боковые приросты и плодушки также не должны стеснять друг Друга. У взрослого дерева ветви первого порядка не должны быть расположены одна к другой ближе чем на 50 см. На таком же расстоянии следует оставлять и более мелкие ветки, а плодушки на одной ветви могут быть разделены минимум 25 см.
Если взрослое дерево в результате слабой обрезки будет излишне плодоносить (то есть плоды станут мелкими), следует применить радикальную обрезку, чтобы уменьшить число цветочных почек и стимулировать новый прирост. Укоротите часть излишне разветвленных плодушек, а там, где они теснят друг друга. некоторые удалите вовсе. Проводите более интенсивную обновляющую обрезку.
Обреэки сортов, плодоносящих на концах однолетних приростов. Проведите слабую регулирующую обрезку. Однолетние приросты с цветочными почками на концах не обрезайте. Обрезайте более длинные приросты, оставляя на них до четырех почек. В результате на следующее лето развиваются короткие побеги с цветочными почками на концах, то есть, по сути, вы провели детальную обрезку.
У сортов, плодоносящих на концах однолетних приростов, всегда надо обрезать проводники, так как это стимулирует появление боковых побегов, плодоносящих на следующий год.
ДЕТАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ЯБЛОНИ И ГРУШИ
Первый год
1 Укоротите однолетний прирост на четыре почки.
Второй год
2 Укоротите боковые побеги на цветочную почку.
Третий и четвертый годы
3 Начинают образовываться Плодушки.
Второй год
2 Укоротите боковые побеги на цветочную почку.
Третий и четвертый годы
3 Начинают образовываться Плодушки.
ОБНОВЛЯЮЩАЯ ОБРЕЗКА ЯБЛОНИ И ГРУШИ
Первый год
1 Отберите сильную, удобно расположенную боковую ветку, но не обрезайте ее.
Второй год
2 Ветка удлинилась. На приросте прошлого года образовались цветочные почки. Укоротите ветку, удалив прирост этого года..
Третий год
3 Обрежьте плодоносившую ветку, оставив пенек в 2—3 см.
4 К концу вегетационного периода пенек дал новый сильный прирост. Его не обрезают, а весь цикл повторяют сначала.
2 Ветка удлинилась. На приросте прошлого года образовались цветочные почки. Укоротите ветку, удалив прирост этого года..
Третий год
3 Обрежьте плодоносившую ветку, оставив пенек в 2—3 см.
4 К концу вегетационного периода пенек дал новый сильный прирост. Его не обрезают, а весь цикл повторяют сначала.
Теги : Яблоня и груша. как высаживать яблоню и грушу. обрезка яблони и груши
Комментариев нет:
Отправить комментарий